Слеговая конструкция крыши

Крыша на самцах что это такое — разберемся вместе

Крыша на самцах — характерный архитектурный элемент древнерусского зодчества. Устройство фронтонов в традиционной срубной избе сложнее, чем в современных аналогах. Зато деревянный дом, собранный по такой схеме, выглядит гармонично и хорошо удерживает тепло. Разберемся в устройстве крыши на самцах, ее плюсах и минусах. Бонус — фото последовательности монтажа.

Из чего состоит крыша на самцах

Несущей конструкцией крыши на самцах выступают фронтоны. Они являются продолжением сруба: бревна на торцевых стенах постепенно укорачиваются, а венцы продольных стен уходят внутрь помещения. Для изготовления самцов используются прочные бревна диметром 230-250 мм, обработанные антисептиками и антипиренами.

В конструкцию входят:

• Сами самцы — бревна, из которых собирают фронтон. Для монтажа остальных элементов на краях самцовых бревен прорезают полукруглые желоба. Они обеспечивают полное прилегание деревянных деталей.
• Рядовые слеги — бревна, связывающие два фронтона и обеспечивающие жесткость всей конструкции. В традиционной срубной избе слеги изготавливают вместе с основными элементами. Если длина не превышает шести метров, их можно подгонять по размеру прямо на строительном участке.
• Князевая слега — аналог конька. Она связывает фронтоны и используется для крепления стропильных ног. Если длина конькового прогона превышает 6 метров, на крышу ставят сдвоенную слегу. В качестве коньковой балки рекомендуется использовать неоцилиндрованное бревно ручной рубки, поскольку для него характерна повышенная прочность.

В традиционной срубной избе обязательно применяют межвенцовые утеплители: джут, лен, льноватин, паклю или мох. Материалы закрывают щели, которые образуются во время усадки сруба. Это предотвращает теплопотери и защищает подкровельное пространство от продувания.

Более подробная схема представлена на фото:

Плюсы конструкции

• Эффектность и эстетичность. Бревенчатый фронтон выглядит очень органично и стильно — в лучших русских традициях.
• Качественная теплоизоляция пространства под крышей — можно обустраивать дополнительные жилые помещения.
• Высокая несущая способность — подходит для монтажа любого вида кровли.

Если планируется обустройство крыши мансардного типа, лучше выбрать каркасный фронтон. Ломаную стропильную систему нельзя монтировать на скользящие крепления, а жестко закрепленная кровля деформируется во время усадки.

Минусы конструкции

• Большая стоимость.
• Сложности в монтаже — необходимо обеспечить плотное прилегание элементов деревянной конструкции.
• Неравномерная усадка — ошибки при сборке могут привести к прогибанию стен, выпадению балок перекрытия и даже к обрушению крыши на самцах.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо использовать подвижные элементы в местах соединений и внимательно отслеживать процесс усадки. При установке бревен небольшого диаметра и серьезных снеговых нагрузках конструкцию усиливают стропильными ногами. Такую крышу нельзя назвать классической самцовой, это переходный вариант.

Нюансы монтажа крыши на самцах

• Чем выше дом, тем значительнее у него будет усадка. Поэтому бревенчатые здания лучше оставить на 1-1,5 года, и только потом возводить кровлю и начинать внутреннюю отделку.
• Чтобы избежать выпадения верхних венцов, необходимо фиксировать стропила при помощи специальных креплений-ползунов или металлических скоб.
• Для компенсации усадки стропил конек крепится с небольшим зазором. Так жесткая стяжка не приводит к деформации: при высыхании стропильные ноги слегка приподнимаются и смыкаются в области конькового элемента.
• Учитывайте, что самцовые фронтоны весят намного больше каркасных. Оценивать нагрузку нужно еще во время обсуждения и составления проекта, чтобы определить подходящий тип фундамента и правильно рассчитать глубину его залегания.

Крыша на самцах была единственно возможным вариантом в традиционной срубной избе. Но со временем технологии совершенствовались, появлялись новые крепежные элементы, древесина росла в цене. Сейчас на крыше чаще ставят стропильную систему с разреженной обрешеткой, а фронтоны зашивают тесом. Но цена такого варианта не всегда оказывается выгодной. Все зависит от особенностей проекта и мастерства строителей.

Резюме

Специалисты советуют выбирать самцовые фронтоны только в тех ситуациях, когда сруб будет использоваться для постоянного проживания. В этом случае затраты на строительство окупятся в течение нескольких сезонов. Высокая термоизоляция рубленой древесины позволит сократить расходы на отопление, а эстетичный внешний вид стен — сэкономить на внутренней отделке.

Безгвоздевая самцово-слеговая система крыши

Одной из самых распространенных, а в северных крестьянских постройках до сравнительно позднего времени почти единственной была так называемая безгвоздевая кровельная конструкция. Ее основой служили горизонтальные бревна — слеги, которые врубались через несколько рядов в щипцовые завершения торцевых стен сруба — «самцы».

Поперек слег крепились более тонкие, обычно еловые, жерди, заканчивавшиеся внизу крюком, вытесанным из комлевой части дерева, так называемые курицы. На крюках куриц лежали «потоки» — массивные желоба, в широкий паз которых упирались концы тесовой кровли. Сверху, по коньку, стык кровельных тесин закрывался прижимавшим их как бы перевернутым желобом — охлупнем. Охлупень крепился к коньковому бревну вертикальными деревянными шпильками, пропущенными в специально для этого проделанные отверстия — «штамиками». Тесовая кровля крылась в два слоя вперебежку, иногда с прокладыванием между слоями «скал» — сшитой большими полотнищами бересты. Тес вырубали из расколотого пополам бревна, так что из одного бревна получалось всего две тесины. Кровельный тес был массивным, около 6 см толщиной, при ширине не менее 22—24 см. Клали тес скруглением слоев кверху, чтобы при высыхании он изгибался «корытом». Помимо этого сверху он обтесывался в форме неглубокого желоба.

Кроме того, существовали кровли, у которых тес на коньке перекрывался внахлест, и его верхний слой прижимался «гнетом» — бревном, на концах соединенным с коньковым брусом деревянными хомутами. Сходным образом устраивалось иногда и односкатное покрытие.

Сложные по форме кровли богатых хором, крепостных башен и особенно церковных зданий имели более разнообразные конструкции. Помимо самцово-слеговой системы широко применялись сложного очертания срубы «в реж» и наслонные стропила. Рублеными делались бочки, крещатые бочки, кубоватые кровли (т.е. четырех- или восьмискатные кровли с профилем бочки) и нередко шатры. У некоторых ранних памятников (Никольская церковь в Лявле конца XVI в. и др.) рублеными были не только шатры, но также «шеи» и луковичные главы. Иногда шатер рубился только на часть высоты и дополнялся стропилами. В подавляющем большинстве случаев стропильной была конструкция «шей» и церковных глав. Для глав стропила делались дощатыми, при небольших размерах иногда из одной доски, но по большей части составными, и обтесывались по шаблону.

Для сложных по форме кровель безгвоздевая система была непригодна. Свес тесовой кровли в этом случае делался из прибитого гвоздями «красного» теса, концы которого для лучшего стекания с них воды вытесывались в форме пик. Для большего выноса кровли верх сруба под ней делался в виде своеобразного карнизного расширения — «повала». Повал чаще всего поддерживал не основную кровлю, а ее нижнюю пологую часть — полицу. Помимо полицы тесом крылись высокие скатные кровли, шатры и иногда криволинейные кровли типа бочки. В этом последнем случае кровля могла выполняться двояко: либо из коротких тесин, либо, что встречается чаще, из досок, положенных поперек ската внахлест, обычно с вытесыванием вдоль нижней кромки городчатого узора.

Для покрытия криволинейных поверхностей чаще применялся лемех — короткие и тонкие досочки. Под лемеховое покрытие обычно подкладывалась береста. Лемех для бочек и глав вытесывался криволинейным, как бы изогнутым. При этом учитывалось его будущее расположение на кровле, и слои подбирались таким образом, чтобы потоки дождевой воды не затекали «навстречу» слою. Судя по археологическим находкам, в свое время был широко распространен дубовый лемех с заостренным нижним концом, однако в сохранившихся сооружениях абсолютно преобладает осиновый, иногда сосновый лемех с городчатым рисунком. Заостренные лемешины встречаются Лишь у нижнего отлива «юбки» церковных глав. У некоторых сооружений XVIII в. применен лемех со скругленным концом.

При покрытии глав размер лемеха не рассчитывался для каждого ряда, как это следовало бы из идеальной геометрической схемы. Обычно в этом случае лемех заготовлялся одного-двух, самое большее трех размеров, и перекрытие швов в каждом последующем ряду осуществлялось неполностью, при этом использовались более свободная расстановка лемешин в широкой части главы и небольшая его подтеска в узкой части. Лемехом иногда крылись и прямые скаты главным образом шатровых покрытий. В этом случае лемех вытесывался прямым.

В городском строительстве XVIII в. наблюдается ряд новшеств в устройстве кровель. Очень широкое распространение получают вальмовые кровли, требующие для своего устройства не самцово-слеговой, а стропильной системы. Деревянные кровли в XVIII в. применяются еще очень широко, в том числе и в городах, но характер тесового покрытия меняется. С введением в обиход продольной пилы тес становится тонким, вместо обработки его верхней поверхности в виде желоба его «дорожат» — выбирают специальным инструментом узкие канавки, по которым лучше стекает вода. В гражданских постройках свес теса обычно делается гладким, без «пик». Есть много сведений о покраске тесовых кровель главным образом в красный цвет («черлень»). Помимо теса в XVIII—XIX вв. очень распространены кровельные покрытия из дранки или гонта — очень узких прямых колотых или строганых дощечек, обычно имеющих на одной из продольных сторон узкую щель, в которую вставляется край соседней дощечки. В сельских постройках кровли крылись соломой, «долгой дранью» (длиной до 5 м), лубом, тростником. С XVIII в. все чаще в деревянных зданиях применяется металлическое кровельное покрытие.

Первоисточник: Реставрация памятников архитектуры. Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. М., 2000

Как сделать крышу для загородного коттеджа.

Мы продолжаем рассказывать о стропильных системах для разных видов коттеджей. На очереди – крыши для каркасных и срубленных домов, а также пара важных замечаний о кирпичных вариантах.

Каркасные дома

Правильно построенные каркасные стены — это довольно прочная и стабильная конструкция. Усыхание деревянных элементов каркаса не приводит к изменению геометрической формы дома, как бывает со зданиями из деревянного бруса. В отличие от стен из блоков, каркасные стены не дают просадку и не подвержены растрескиванию. Стойки каркаса эффективно передают вертикальные нагрузки от перекрытий и кровли на нижнюю обвязку и фундамент. Подкосы и силовая обшивка не дают каркасу завалиться в сторону, то есть противостоят боковым ветровым нагрузкам.

Однако и у каркаса есть своя «ахиллесова пята». Он слабо сопротивляется распирающим нагрузкам. Что это значит?

Представьте, что у вас есть «коробка» каркасного дома без крыши. Мысленно потяните дом в разные стороны за верхние обвязки противоположных стен. Раскосы и силовая обшивка почти не противостоят разрушающей нагрузке. Злодейские усилия сосредоточены на верхней обвязке.

В обычном каркасном доме верхняя обвязка собирается из двух досок сечением 50х150 мм. Если стена длиннее 6 метров, то доски срощенные, не цельные. Такая конструкция плохо противостоит деформации. Если она и не сломается, то верхняя часть стены под действием разрушающей нагрузки выгнется «пузом» наружу.

К чему мы моделировали эту ужасную ситуацию? А к тому, что простая двускатная кровля без коньковой балки создает именно такую распирающую нагрузку на стены.

Значит, проектируя кровлю для каркасного дома, нужно избегать распирающих нагрузок, или уравновесить их.

Какие приемы есть в арсенале дачника?

1. Конструкция перекрытия. Чтобы стены не распирало в разные стороны, нужно прочно их связать. Для этого используются балки перекрытия. Их надо надежно прикрепить к верхней обвязке. Вбитые вкосую гвозди могут не справиться с критической нагрузкой. Лучше использовать специальные угловые кронштейны.

Балки перекрытия сориентированы в какую-то одну сторону. Не всегда получается сделать так, чтобы их оси были параллельны направлению ската двускатной кровли. И совершенно невозможно добиться этого на четырехскатной крыше.

Поэтому в конструкции перекрытия обязательно нужно использовать консольные балки. Эта деталь соединяет обвязку стены и параллельно идущую крайнюю балку. Естественно, что и здесь без специальных крепежных кронштейнов не обойтись.

Но этого мало. Ведь консольная балка распределит разрушающую нагрузку только между обвязкой и крайней балкой перекрытия. Чтобы спать в каркасном доме спокойно, нужно все балки перекрытия связать жесткими связями. Тогда злые силы, действующие на противоположные стены, просто уравновесят друг друга.

Как устроить жесткие связи? Способов много. Но самый простой — это деревянная обрешетка, набитая перпендикулярно балкам перекрытия. Желательно иметь ее сверху и снизу перекрытия. Снизу подшивку делают даже сплошной, допустим из доски-«тридцатки». А вот сверху сплошная обшивка непозволительна, иначе конструкция не будет паропроницаемой. Поэтому для обрешетки берут сравнительно тонкие бруски (к примеру, 50х50) и набивают их обязательно вразбежку.

Попутно отметим, что иногда обрешетку эффективнее располагать не перпендикулярно, а под острым углом к балкам. Также в устройстве перекрытий может быть масса нюансов, которые будут зависеть от конструкции потолка и способа утепления дома. О перекрытиях мы еще обязательно напишем отдельно. Сейчас важно сказать, что их конструкция в случае каркасного дома должна обеспечивать жесткость во всех направлениях. Для таких ситуаций иногда употребляют понятие «диск жесткости».

2. Конструкция стропил. Чердачному перекрытию не всегда удается придать достаточную жесткость. Тогда распирающие силы будут сдерживаться исключительно элементами стропильной системы.

Как их к этому подготовить?
• Сделать двускатную крышу более крутой. Чем острее угол на коньке, тем меньше распирающие силы на нижних концах стропил.
• Противоположные скаты обязательно нужно делать симметричными, то есть равной площади и конфигурации. Это позволит избежать перекоса всего строения.
• Собирать стропильную систему из ферм, в конструкции которых есть поперечные растяжки.

Фермы изготавливают в специальных цехах и привозят на стройку уже готовыми. Стропильная система из ферм гораздо надежнее, чем из досок. Особенно это важно при применении тяжелых кровельных материалов, например, натуральной черепицы.

Фермы незаменимы и при строительстве крыши с несимметричными скатами.
• Если фермы использовать нельзя, то нужно сделать горизонтальные «затяжки» между стропилами из досок.
• Вместо двускатной крыши построить четырехскатную вальмовую со сплошной обшивкой из ОСП. Такая конструкция распределит давление по всему периметру дома: распирающие нагрузки не будут сосредоточены в средней части стены.
• Сконструировать кровлю с опорой конька на внутреннюю стену. Этот вариант самый надежный. Если стропила прикреплены к коньковой балке хорошим крепежом, то распирающие силы, направленные на стены, стремятся к нулю. Общая схема такова. Конек через подставки из мощных брусьев опирается на внутреннюю несущую стену. Она, в свою очередь, стоит на фундаменте (или сваях). Иногда в каркасных домах такую внутреннюю стену делают из кирпича или камня. В этом случае она не только прибавит дому устойчивости, но и сыграет роль теплового аккумулятора. Кроме того, в ней просто и безопасно можно устроить дымоходы для печей и каминов.

Скользящие крыши деревянных домов

Срубу из бревна или бруса не так страшны распирающие нагрузки. Если между бревнами сделаны вертикальные связи, а замки качественно срублены, то раздвинуть стены нереально. Опасность здесь другая. Деревянные элементы стены от перепадов влажности меняют свои формы и размеры. Дом «дышит», «гуляет». И это значит, что кровельное покрытие рано или поздно нарушится из-за деформации и даст течь. Как предупредить этот неприятный момент?

1. Над сырыми срубами устанавливают временную кровлю. Постоянную крышу делают только после того, как бревна высохнут. Но не всегда удается полностью просушить сруб. К тому же его нельзя гарантированно защитить от нового увлажнения. Так что временная крыша — это обязательный, но не единственный прием.

2. Плавающие связи. Стропила крепятся к коньку и верхнему венцу сруба не намертво, а с помощью шарнирной системы.

Для крепления стропил к мауэрлату изобрели «плавающие» соединения. Раньше мастерам приходилось придумывать, из чего их лучше сделать.

Но теперь повсеместно используется специальный крепеж, который часто называют «салазками».

Стропильная система на шарнирах и салазках должна обязательно иметь прочную обрешетку и горизонтальные затяжки между стропилами. Иногда для придания большей жесткости обрешетку набивают еще и снизу стропил. В таком случае доски обрешетки располагают под углом примерно 45 градусов к стропилам.

Словом, скаты кровли — это такая большая бабочка с собственным прочным каркасом. Бабочка ложится на дом и накрывает его своими «крыльями».

3. Слеговая система. Слеги — это мощные бревна или брусы, края которых врублены во фронтоны. Они расположены параллельно коньку и перпендикулярно стропилам.

Слеги служат дополнительными подпорками для стропил, которые ходят по ним на тех же самых салазках. Зачем нужны слеги? В первую очередь, они используются на мансардных этажах. Жилое пространство не позволяет расположить между стропилами горизонтальные растяжки и наклонные подкосы, чтобы придать кровельной «бабочке» необходимую прочность. А благодаря слегам строители ловят двух зайцев: формируют свободное пространство под крышей и сооружают надежную опору для стропил.

Слеги берут на себя часть снеговой и ветровой нагрузки и передают ее на сруб в районе фронтона. Фронтоны, в которые врублены слеги, должны быть достаточно массивными. Слеги, как правило, остаются видны в интерьере. Плоскость между ними зашивается досками, которые образуют потолок.

Торцы слег, видимые на фасаде, влияют на экстерьер срубного дома. Круглые спилы привлекают внимание, как любая круглая деталь, оказавшаяся среди прямоугольников. Видимые торцы слег хорошо гармонируют с округлыми формами в очертании сруба.

Кирпич и крыша

Распирающие нагрузки для кирпичных стен еще опаснее, чем для каркасных. При достижении критического уровня нагрузки каркас сначала покорежится, начнется скрипеть. Дом перекосит, но полностью он, скорее всего, не завалится. Особенность кирпичной стены в том, что трещины в ней образуются в одно мгновение, а затем часть стены может обрушиться. Поэтому узел опирания крыши на кирпичную стену должен быть проработан и собран на совесть.

Во-первых, по периметру кирпичной стены необходимо отлить монолитный железобетонный армопояс. Его сечение рассчитывается при проектировании дома, а высота, как правило, составляет не менее 20 см.
Обратите внимание: армопояс может быть мостиком холода. Сразу продумайте, как защитить его от охлаждения снаружи. Важная задача — надежно прикрепить к армопоясу мауэрлат (горизонтальный деревянный брус, с которым соединяются стропила). Чтобы прикрепить массивный брус к бетону, используют стальные шпильки диаметром от 12 мм. Порядок действий такой.

• Устанавливаем опалубку под армопояс для заливки раствора.
• Выпиливаем и выстругиваем доску-шаблон: она позволит правильно расставить закладные элементы, то есть шпильки.
• Прикладываем доску на место будущего армопояса.
• Сверлим в доске отверстия там, где должны быть шпильки. Ширина отверстия – чуть больше диаметра шпильки, чтобы ее было легко закрепить в отверстии спичкой или чем-то подобным.
• Заливаем опалубку армопояса бетоном и сразу вставляем в жидкий бетон шпильки. Доска-шаблон оказывается на верхней поверхности бетона.
• Проверяем вертикальность установки шпилек и поправляем их при необходимости.
• Когда бетон схватится, вытаскиваем спички, постукиваем доску молотком и аккуратно снимаем ее со шпилек.
• Шпильки остались в армопоясе, который набирает прочность. А мы тем временем с помощью шаблона просверливаем в заготовке мауэрлата отверстия, которые попадут точно на шпильки.

Сечение мауэрлата задается при проектировании крыши. Обычно оно составляет 100х150 мм. Мауэрлат делают из ровного и сухого бруса. Если именно такого материала нет, то вместо сырого и кривого бруса лучше использовать составной мауэрлат. То есть собрать его из двух досок сечением 50х150 мм.
Между бетонным армопоясом и деревянным мауэрлатом устраивают гидроизоляцию из битумного материала. А саму древесину – от души пропитывают антисептиком.

На этой картинке виден свежий бетон, утеплитель и шпильки для крепления мауэрлата.

Армопояс и мауэрлат на кирпичной стене служат хорошей основой для возведения любой крыши. Пусть даже самой причудливой формы!

Натуральная кровля: Деревянная, Дерновая, Камышовая, Медная, Сланцевая, Черепичная кровля.

Устройство черепичной крыши.

Черепичная кровля.

Черепица — штучный кровельный материал из обожженной при 1000 гр.С глины.

Пазовая черепица.

Черепица имеет форму прямоугольников, снабженных выступами и впадинами для крепления на обрешетке (пазовой (замковой)), или форму 1/2 усеченного конуса, или плоской («бобровый хвост»). Черепица укладывается выпуклостями вверх (верхний ряд) и выпуклостями вниз (нижний ряд). Плитки первого типа «цепляются» не только за обрешетку с помощью специальных выступов, но и за пазы (замки) соседних плиток (обычно пазов два — вертикальный и горизонтальный). Каждый замок дает плитке возможность перемещаться на 3-4 мм, за счет чего черепичная кровля легко переносит температурные расширения и сжатия, усадку здания и т.п. При монтаже «бобрового хвоста» каждая плитка из верхнего ряда накрывает собой стык двух других в нижнем ряду.

На сегодняшний день черепица продолжает прочно занимать свою нишу на рынке строительных материалов. Натуральная черепица является одним из самых популярных кровельных материалов в Европе.

Черепица одинаково хорошо смотрится как на восстановленных домах, представляющих историческую ценность, так и на новостройках. Одно из главных достоинств керамической черепицы — нарядная «внешность». Керамическую черепицу отличает особенная долговечность — более 100 лет. Различают черепицу с покрытием и без него.
Состав исходного сырья и температура обжига определяют цвет плитки без покрытия. Характерный красный цвет получается благодаря большому содержанию в глине оксидов железа. Бывает черепица темно-коричневого или серовато-черного цвета, которая получается в результате двойного обжига: первый раз обычным способом, второй (восстановительный) — в печи с меньшей температурой (около 800С) и при отсутствии кислорода.

Черепичная кровля является самой декоративной из всех кровель. Кроме того, она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность, черепиц. Но черепичная кровля обладает довольно большой массой, поэтому конструкция крыши под нее должна быть более прочной. Уклон черепичной кровли — 40-45 гр.
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50х50 или 60х40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось бы целому числу. Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой. Черепица поднимается на крышу и раскладывается так, чтобы ее можно было укладывать сразу в 2-3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, закрепленной за обрешетины.

Преимущества

• Долговечность, надежность (срок службы до 100 лет)
• Высокие декоративные качества (формы, большой выбор цветов)
• Экологичность (сырье — натуральные природные компоненты: керамическая черепица и цементно-песчаная черепица)
• Пожаробезопасный материал (несгораемость, высокая огнестойкость)
• Шумоизоляция (дождь, град, шум с улицы)
• Теплоизоляция (меньшая теплопроводность по сравнению с металлом)
• Высокая морозостойкость (не менее 1000 циклов)
• Высокие эксплуатационные характеристики:
• Водонепроницаемость
• Низкое влагопоглощение
• Высокая прочность на изгиб
• Устойчивость к негативному воздействию окружающей среды (химические соединения, ультрафиолет)
• Простота обустройства кровли:
• Черепица не крепится напрямую к обрешетке — быстрота установки и возможность замены отдельных элементов
• Удобное перемещение по крыше — черепица выдерживает вес человека
• Штучный материал, что позволяет монтировать даже сложные участки кровли
• Черепица имеет только два вертикальных замка (нет горизонтального), следовательно, вариативный шаг обрешетки — возможность легко исправлять допущенные ошибки
• Отработанная технология укладки

Недостатки

• Большая масса черепичной кровли (конструкция крыши под нее должна быть более мощной)

Натуральные кровельные материалы:

• Деревянная кровля.
• Дерновая кровля.
• Камышовая кровля.
• Медная кровля.
• Сланцевая кровля.
• Черепичная кровля.

Несущие элементы крыши выполняют из брусьев, бревен и досок. В соответствии с выбранным материалом определяют и способ сочленения отдельных элементов крыши. Основные несущие элементы крыши:
стойка; ригель; стропильная нога; подкос; перекрытие; мауэрлат; распорка; бабка; затяжка; прогон; шпала; балка. Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепежные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т.д.), служащие для придания жесткости стропильной ферме.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• рукоделие (1378)
• поделки (540)
• вязание крючком (341)
• вязание спицами (160)
• шьем сами (107)
• квилинг (10)
• бисер (6)
• вышивка (2)
• лоскутное (2)
• интересно (555)
• красота и здоровье (134)
• интерьер (105)
• полезные советы (35)
• прически (5)
• разное (434)
• для дома и дачи (102)
• кино (32)
• праздники (22)
• помощь (5)
• поздравления (2)
• вкусно и просто (298)
• кулинария (76)
• закуски (41)
• салаты (31)
• заготовки (8)
• бутерброды (3)
• стихи (285)
• оформление, подсказки (176)
• комменты (36)
• комп, программы (34)
• фоторедактор (15)
• рамочки (1)
• музыка (88)
• юмор (68)
• притчи (10)
• эротика (0)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Стропильные системы. Несущие конструкции кровли

Пятница, 04 Ноября 2011 г. 14:33 + в цитатник

Стропильные системы. Несущие конструкции кровли

Крыша является одним из элементов, наиболее украшающем дом, придающим ему индивидуальность, свидетельствующем о вкусе и системе ценностей владельцев. Но, прежде всего это инженерное сооружение, защищающее здание от воздействия окружающей среды. От того, насколько технически совершенна крыша, во многом зависит срок службы здания и комфортностьвнутренней среды обитания.

Крыша должна защищать от снега, дождя, ветра, холода зимой и перегрева солнечными лучами летом все, что находится под ней. Она также должна быть прочной, устойчивой, чтобы выдерживать массу собственных конструкций и работающих на крыше людей, а также, что особенно стало ясно в последнее время, снеговую и ветровую нагрузки.

Крыши бывают плоские и скатные, а применительно к малоэтажному строительству – чаще всего скатные, т.е. с наклонными поверхностями кровли. Они традиционны для снежной и часто дождливой средней полосы России, рациональны по конструкции, хорошо защищают от непогоды и состоят из наружного покрытия – кровли и внутренней несущей части – стропильных конструкций.

Скатные крыши, покрытые различными кровельными материалами – от дранки до черепицы – придают неповторимый архитектурный облик отдельным зданиям и целым поселкам, определяют местный колорит, становясь характерной особенностью ландшафта.

Скаты крыши могут быть пологими (10-20 0 ) и очень крутыми (60-70 0 ), но в основном их уклон находится в пределах 30-45 0 . На выбор того или иного уклона влияют разные факторы, важнейшими из которых являются климатические. В районах с большим количеством осадков предпочитают кровли с уклоном 45 0 и выше, а с сильными ветрами – более пологие, так как порывы ветра оказывают на скаты значительное давление. При уклоне ската в 60 0 снег на скате не удерживается, и снеговая нагрузка на стропила минимальна. А при пологих скатах она может в несколько раз превышать собственную массу конструкции крыши.
В зависимости от объемно-планировочного решения здания скатные крыши могут быть одно-, двух – или многоскатными (шатровыми, вальмовыми, полувальмовыми, многощипцовыми и др.).

Односкатная крыша , как правило, опирается на стены разной высоты и обращена к наветренной стороне для лучшей защиты от ветра, дождя и снега. Чаще всего односкатные крыши устраивают на простых пристройках к зданиям, хозяйственных бытовых постройках, летних домиках и т.д.

Двускатные крыши – самая распространённая классическая конструкция для малоэтажных зданий, простая и надежная. Это две прямоугольные наклонные плоскости, опирающиеся на продольные стены и образующие при соединении вверху конек. Двускатные крыши с традиционнымичетырехугольными или с круглой крышей слуховыми окнамипредставляют собой интересный архитектурный вариант их оформления.

Шатровая крыша состоит из нескольких треугольных скатов, объединяющихся вершинами, и имеет весьма сложную стропильную конструкцию. Если высота ската значительно больше его основания, то крышу называют шпилеобразной.

Вальмовая крыша – с виду как бы подчеркивает свою защитную функцию. Четырехскатную вальмовую крышу образуют два фасадных трапециевидных ската и два торцовых треугольных.

Если длина торцовых скатов меньше фасадных, то крыши называютПолувальмовыми. Характерные черты вальмовой крыши – наличие слуховых или мансардных окон.

Мансардная (ломаная) крыша – результат превращения чердака в жилое помещение. Она состоит из двух ломаных скатов. В верхней части, идущей от конька, пологих, а после перегиба – крутых. Мансардные крыши сегодня очень популярны, т.к. позволяют эффективно использовать площадь подкрышного пространства.

Используя различные дополнительные элементы кровли, как в конструкции крыши, так и устройстве кровельного покрытия – слуховые и мансардные окна, элементы снегозадержания и безопасного передвижения, водосточные и антиобледенительные системы и т.п., можно улучшить ее внешнее оформления, эксплуатацию и повысить функциональность мансардных жилых помещений.
Мансардные окна, легко вписываясь в конструкцию крыши, дают много света и свежего воздуха. Мансардные окна бывают различных конструкций и форм – наклонные, вертикальные, прямоугольные, треугольные, трапециеидальные, полукруглые, окрашенные в любой цвет из палитры. Это могут быть отдельно стоящие окна или сгруппированные между собой и образующие единый оконный комплекс. Сложные формы стропильных конструкций в сочетании с использованием естественного верхнего освещения мансарды позволяют создавать необычные интерьеры. Способ установки окна с помощью монтажных пластин на обрешетку (с одновременным креплением в стропила) делает процесс монтажа простым и обеспечивает правильность положения окна в кровле. В последнее время форма крыш в индивидуальном строительстве усложняется. Двускатные крыши комбинируют с шатровыми, коническими, мансардными и др. Однако форма крыши при любом кровельном материале, чем проще, тем надежнее. Сложная форма с многочисленными скатами, без сомнения, придает крыше оригинальный силуэт, но неизбежные при этом ребра, ендовы, примыкания к выступающим над крышей элементам создают трудности по их обустройству и эксплуатации, требуют дорогостоящих конструктивных решений и материалов. В противном случае возможны разрушения элементов кровли от схода снеговых масс, протечек при оттепелях и ливнях. Поэтому конструкцию крыши чаще всего выбирают исходя из пожеланий заказчика и предложений архитектора, но обязательно с учетом климата региона строительства и эксплуатационных требований. Выбор формы крыши зависит и от того, будет ли использовано для жилья пространство под крышей. Для обустройства мансарды крыша должна быть достаточно высокой, а стропильные конструкции – вписываться в интерьер. Основными моментами при проектировании крыши являются выбор типа крыши и величин уклонов скатов, выбор материала кровельного покрытия и расчет конструкций стропильной системы. Причем величина уклона ската оказывает влияние и на прочностной расчет несущих конструкций и на выбор кровельного материала. Большинство кровельных материалов оказывают непосредственное влияние на проектирование стропильной системы, поэтому выбор кровельного материала осуществляют на стадии проекта. Расчет стропильной конструкции является важным моментом при проектировании крыши, так как неправильное определение или недооценка нагрузок могут привести не только к деформации стропильной конструкции и нарушению кровельного покрытия, но даже и к обрушению крыши.
Прочность и устойчивость крыше обеспечивают ее несущие конструкции, которые у скатной крыши состоят из стропил и обрешетки. Конструктивная схема стропил определяется формой крыши, наличием и расположением внутренних опор и длиной перекрываемого пространства.
Профессор кафедры архитектуры Московского государственного строительного университета Анатолий Иванович Герасимов полагает, что «Стропильные конструкции при кажущейся своей второстепенности оказываются на первом месте по обеспечению безопасности объектов. Необходимо уделять самое пристальное внимание не только внедрению современных методов расчета на прочность и выносливость, но и применению в одной конструкции различных материалов, наиболее полно отвечающих нагружениям того или иного элемента. И не следует забывать, что в ряде случаев стропильная система является частью интерьера. Поэтому стропильная конструкция должна удовлетворять требованиям не только прочности и надежности, но и эстетическим».
Стропила или стропильные фермы бывают наслонные (самый распространенный вариант) и висячие. Основная стропильная конструкция – треугольник, как наиболее жесткая и экономичная. Сложные стропильные фермы состоят из стропильных балок (стропильных ног), затяжек, ригелей, стоек, подкосов и других дополнительных элементов.
Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной.
Они состоят из двух наклонных стропильных ног, нижними концами опирающихся на продольные брусья – мауэрлаты, верхними — на коньковый прогон, поддерживаемый стойками, устанавливаемыми на лежень на внутренней несущей стене. Лежень и мауэрлат распределяют нагрузки на стены. Если нет внутренних продольных стен стропила опирают на внутренние поперечные стены или столбы. Расстояние между опорами не должно превышать 6,5 м. Дополнительная опора позволяет увеличивать ширину перекрываемого помещения до 12 м, а две дополнительные опоры – до 15-16 м. С увеличением пролета конструкция усложняется за счет введения дополнительных элементов – стоек, подкосов, увеличивающих поперечную жесткость и устойчивость стропильной системы в целом и превращающих стропильную конструкцию в ферму.

Висячие стропила применяют там, где нет внутренних опор; их опирают только на наружные стены. Висячие стропила состоят из наклонных стропильных ног и затяжки – горизонтального бруса для восприятия распора от стропильных ног. Нижние концы стропильных ног опираются через затяжку на мауэрлаты, верхние соединяются между собой у конька. Простейшие висячие стропила – симметричная треугольная ферма. Величина перекрываемого пространства при этом составляет 7-12 м. Для усиления конструкции предусматривают дополнительную горизонтальную стяжку – ригель. Висячие стропила трудоемки в изготовлении и обходятся значительно дороже наслонных, поэтому для снижения стоимости крыши иногда создают комбинированные стропильные системы, состоящих как из висячих, так и наслонных стропил.
В деревянных и брусовых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы, составляющие горизонтальный ряд сруба, в каркасных – на верхнюю обвязку. В каменных (кирпичных, легкобетонных) домах для опирания стропильных ног используют мауэрлаты (подстропильные брусья), служащие для закрепления концов ног и распределения давления от крыши на большую площадь каменной кладки. Если стропильные ноги ставят редко, мауэрлаты представляют собой короткие брусья (коротыши) длиной 500-700 мм; при частом расположении стропильных ног мауэрлат укладывают по всей длине стены. Все деревянные элементы стропил изолируют от каменной кладки слоем гидроизоляционного материала.

При четырехскатных или более сложных формах крыш стропильные конструкции усложняются. В местах пересечения скатов ставят диагональные стропильные ноги. На них опирают короткие стропильные ноги торцевых скатов. Верхними концами диагональные ноги опираются на консоль конькового бруса или коротыш в месте стыка стропильных ног – на мауэрлаты в месте их стыкования в углу. Диагональные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку, поэтому их поддерживают промежуточной опорой. На мансардных крышах применяют фермы особых конструкций с межэтажным перекрытием вместо затяжки.

Обрешетка служит для прикрепления кровельного материала, воспринимает нагрузку от кровельного покрытия и снега, давления ветра и т.п., передает нагрузку на стропила, а те в свою очередь на стены. Обрешетка может быть сплошной и разреженной. Выбор обрешетки зависит от типа кровли. Сплошной настил под
гибкую черепицу обычно делают из обрезных или шпунтованных досок, водостойкой фанеры, ориентированно-стружечных плит. Поверхность сплошной обрешетки должна быть всегда проветриваемой, жесткой и гладкой, так как неровности впоследствии будут заметны на кровельном покрытии. Разреженную обрешетку устраивают для натуральной черепицы BRAAS керамической черепицы металлочерепицы фальцевой металлической кровли , из пиленых брусков хвойных пород обычно сечением (30-50)х50 мм. При этом расстояние между брусками принимают в соответствии с размерами и прочностью кровельных плит и листов. Для черепичных покрытий оно зависит от длины черепицы и уклона крыши, для металлочерепицы – от длины волны и т.д. Толщину настила и сечение брусков обрешетки определяют уклон ската, вид кровельного материала и шаг стропил. Стыки брусков или досок должны располагаться на опорах, а длина их – быть не меньше двух пролетов между опорами. Вокруг дымоходов и других выступающих элементов, в ендовах, на карнизах обрешеткой служит настил из обрезной доски сечением 25х(100-150) мм. Элементы обрешетки (доски, бруски) прибивают к стропильным ногам оцинкованными гвоздями.
Стропила выполняют из обработанных антисептиками и антипиренами толстых досок или чаще брусьев хвойных пород первого или второго сорта. Для соединения элементов стропил используют гвозди, врубки, металлические пластины и др. крепежные детали.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Оценка статьи:

Загрузка...