9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обсадной брус на окна

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Что такое обсада и зачем она нужна?

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Читать еще:  Тонировка окон в офисе

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Зачем нужна обсада / окосячка / обсадная коробка?

    Эта страничка поможет Вам узнать о вариантах установки пластиковых окон ПВХ в деревянный дом.

    Необходимо учитывать некоторые особенности при строительстве сруба дачного дома из бруса или бревна, чтобы впоследствии избежать возможности возникновения неприятных моментов при монтаже окон и обсады.

    Наверняка Вы слышали, что деревянный сруб даёт усадку:

    В течение первого года после монтажа сруба, он садится на 3-5 см из расчета на 3м высоты. Полная усадка сруба происходит в течении 3-4 лет, как следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами.

    Также не стоит забывать, что деревянный дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается.

    Поэтому, чтобы ПВХ окна служили Вам долго и качественно, необходима правильная установка. А именно, использование так называемой ОКОСЯЧКИ, или ОБСАДНОЙ КОРОБКИ, или , ещё как вариант названия, ОБСАДЫ.

    Данная конструкция обеспечивает прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Проще говоря, окосячка служит для исключения давление брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.

    Материалы применяемые при изготовлении и монтаже обсадной коробки:

    Для вертикальной подвижки сруба, в качестве направляющей используется брусок – пиломатериал сечением 50х50мм.

    Брус сечением 150х150 и 150х200 используется как вертикальные стойки обсадной коробки.

    При изготовлении обсадной коробки по технологии «в закладной брусок». используется доска обрезная 50*150 и 50*200.

    Льноватин это материал из льняного волокна, выполненный по иглопробивной технологии

    Необходим для утепления швов примыкания между венцами дома. В окосячке используется в качестве уплотнительного материала между обсадной коробкой и срубом.

    Из материалов для технологии «с чистовым откосом» используется массив хвойных пород, 1-й сорт, камерной сушки (ширина до 250мм.).

    Клееный лафет класс «А», хвойные породы, цельноламельный (ширина до 350мм.).

    Виды срубов:

    Слово сруб произошло от «срубить», «рубка». Сруб — это строение, в первую очередь, срубленное из бревен (в настоящее время дом из бруса или оцилиндрованного бревна тоже называют срубом).Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется диаметром бревен и необходимой высотой дома. ВЕНЕЦ представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковыми соединениями ( Табл. «в чашу», в «лапу»). Конструктивную основу рубленых стен составляют горизонтально расположенные комлями вразбежку бревна.Таким образом сруб имеет бревенчатые стены. В основе большого или маленького строения, другими словами дома из бревна, лежит конструкция сруба.Рубку бревенчатых стен дома ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя способами: с остатком и без остатка.

    В основном для строительства деревянного дома используются:

    — калиброванное бревно (рубленые дома);
    — брус естественной влажности;
    — оцилиндрованное бревно естественной влажности.
    — профилированный цельный брус (массив);
    — клееный профилированный брус.

    Сруб из калиброванного бревна.

    Калиброванные брёвна (иначе оцилиндрованные) – брёвна, прошедшие специальную заводскую обработку. Высокая прочность таких брёвен объясняется тем, что в процессе обработки, когда с дерева снимается кора, оставляется наиболее прочный верхний слой древесины. Используются брёвна одинакового диаметра.

    Производственный процесс изготовления калиброванных брёвен состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала в специальных сушильных камерах калиброванные брёвна освобождают от влаги. После этого в калиброванных брёвнахпросверливают специальные отверстия и элементы стыковки. Затем очень важный этап – бревна антисептируют для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. Для того чтобы впоследствии было удобнее собирать сруб, каждое тщательно обработанное калиброванное бревно помечают (маркируют).

    При вырезке проемов и изготовлении окосячки требуется обязательное выравнивание проемов по горизонтали, относительно уровня пола (горизонтальный пропил сверху и снизу светового проема).

    Сруб из бруса естественной влажности.

    Для строительства сруба используется брус естественной влажности сечением 100х150, 150х150 и 150х200мм.

    Дома из бруса естественной влажности быстро и легко собираются, так как все детали изготовлены на станках с высокой степенью точности.

    Брус при монтаже укладываются на рулонный межвенцовый утеплитель (льноватин, джут) и крепится березовыми нагелями диаметром 30 мм. через 1-1,2 м. в шахматном порядке.

    Сруб из оцилиндрованного бревна естественной влажности.

    Проходя через станок бревно приобретает правильную цилиндрическую форму с идеально обработанной поверхностью. Далее в соответствии с проектом деревянного дома оцилиндрованные бревна обрезаются, производится торцовка бревен и производство пазов и замков (венцовых чашек).

    При монтаже бревна укладываются на утеплитель, крепятся нагелями диаметром 30 мм в шахматном порядке. Фронтоны, консольные балки стягиваются металлическими шпильками и хомутами.

    Для снятия внутренних напряжений в бревне при монтаже делаются пазы глубиной 20 мм.

    Сруб из профилированного строганного цельного бруса (массив).

    В строительстве деревянных домов широко используется брус. Самый простой вариант — это цельный брус. Его изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Усовершенствованный вариант — цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придается строго определенная форма (профиль), его поверхности строгаются по первому классу чистоты — то есть до уровня евровагонки.

    В числе преимуществ строганного профилированного бруса нужно отметить в первую очередь то, что дома из него быстро и легко собираются, так как все изделия изготовлены на станках с высокой точностью. Как правило, после осадки сруба, выполненного из профилированного бруса, конопатка утеплителем не требуется, а расход утеплителя минимальный. Профиль бруса рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между бревнами, — это предохраняет стены от возникновения очагов гниения.

    Сруб из клееного профилированного бруса.

    Что такое клееный профилированный брус? Традиционно, в специализированной литературе упоминаются такие термины, как «клееный брус», «профилированный брус», «клееное бревно». Клееный брус представляет собой экологически чистый, современный материал, свойства которого обеспечивают деревянному дому долговечность, энергоэффективность и превосходные декоративные качества. Клееное бревно и профилированный брус, по сути, являются одним и тем же продуктом, который может носить разные названия в зависимости от его формы. Все достоинства, которыми обладает древесина, клееный брус сохраняет в полной мере, а помимо этого он еще и хорошо защищен от разрушения специальными пропитками.

    Варианты изготовления обсады, окосячки, обсадной коробки.

    Существующие виды изготовления окосячки:

    — В закладной брусок (паз в срубе, сборная обсадная коробка);
    — В шип с готовым откосом (паз в срубе, монолитная «чистовая» обсадная коробка);

    «В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка).

    Вариант окосячки «в закладной брусок» является достаточно распространенным и востребованным. Этот вариант подходит практически для всех видов срубов, за исключением дома, собранного из калиброванного бревна, диаметром свыше 35см.

    При подготовке проема в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз, в который через уплотнительный материал вставляется брусок 50х50мм. Затем, предварительно собранная, П-образная обсадная коробка, крепится в проем, а именно в «закладной брусок» при помощи саморезов 6х100мм. Так же, обсадная коробка крепится в нижний «венец», который и служит основанием для установки окна.

    «В шип» с готовым откосом (паз в срубе, монолитная «чистовая» обсадная коробка).

    При подготовке проема и изготовлении обсадной коробки «в шип» с готовым откосом, в вертикальных торцах сруба по центру вырезается паз. Затем из клееных изделий «лафетов» (стойки + вершник) в проеме собирается «чистовая» обсадная коробка, которая является откосом, не требующего дальнейшей отделки, кроме установки декоративных наличников.

    Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

    Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

    Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

    При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

    Виды и особенности окосячки

    Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

    • клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
    • из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
    • комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

    Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

    Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

    Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

    Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

    Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

    Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

    Методы установки

    Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

    Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

    Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

    П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

    Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

    Монтаж окосячки своими руками

    Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

    • вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
    • порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
    • лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

    Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

    Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

    Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

    Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

    Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

    Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

    Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

    В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

    На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

    Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

    Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

    Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

    При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

    Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

    Установка обсадки для дверных проемов

    Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

    Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

    Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

    Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

    Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

    Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

    К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

    Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

    Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

    Как определить стоимость обсадной коробки

    Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

    • размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
    • толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
    • материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

    Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

    Окосячка в деревянном доме своими руками

    При возведении деревянного дома своими руками особое внимание должно уделяться оформлению оконных и дверных проёмов, рамы которых не должны иметь «жесткой» фиксации со стенами сруба. Для их сочленения применятся специальная переходная конструкция, выполняемая в виде обсадной коробки из древесного материала и называемая окосячкой (обсадой). А как изготовить окосячку в деревянном доме своими руками? Об этом и пойдет речь в статье.

    Необходимость в этом элементе отделки объясняется тем, что любой сруб подвержен так называемой «усадке», которая может растянуться на годы. Естественно, что при жёсткой фиксации оконных и дверных блоков элементы конструкции в процессе эксплуатации будут испытывать сильные деформационные воздействия со стороны сруба с угрозой их последующего разрушения.

    Применение этого элемента связки позволяет уберечь установленные блоки от деформаций, возможных в процессе усадки сруба, а также позволяет перемещать его по вертикали в случае необходимости. И лишь после монтажа обсадной коробки в её проёме может быть установлен оконный или дверной блок, фиксируемый с жёсткой привязкой. Таким образом, окосячка в деревянном доме выполняет следующие функции:

    • формирует «подвижное» сочленение оконных и дверных блоков с венцами сруба;
    • позволяет оформить зазор требуемой величины, образуемый между верхней перемычкой блока и брусом перекрытия;
    • обеспечивает надёжную вертикальную связку отрезков стенных брусьев, расположенных по сторонам от проёма

    Обратите внимание: Зазор над верхней перемычкой впоследствии уплотняется теплоизоляционным материалом (чаще всего – паклей или льняным волокном).

    Виды обсад

    Различные виды обсад могут отличаться по следующим признакам:

    • по типу используемого при их изготовлении материала;
    • по оформлению профильного сочленения с простенками в брусовом доме;
    • и, наконец, по способу формирования корпуса обсадной коробки

    Итак, прежде всего, в соответствии с принятой в строительстве классификации они могут быть чистовыми или черновыми (в зависимости от вида стен возводимого строения). Черновые обсады используются в сооружениях, стены которых подлежат последующей отделке, что позволяет использовать при их изготовлении дешёвый древесный материал.

    В том же случае, когда стены строения ничем не отделываются – для изготовления окосячек используется идеально обработанная древесная структура, хорошо смотрящаяся изнутри и снаружи.

    А сейчас рассмотрим различия по методу образования профильных замков, оформляемых в виде сочленения «шип в паз». Они могут обустраиваться следующими двумя способами

    В первом случае на торцах брёвен или бруса делается шип, а в ответной части окосячки вырезается паз соответствующего размера. При втором способе формирования подвижного сочленения шип и паз меняются своими местами.

    По способу изготовления обсад они делятся на сборные, состоящие из специального закладного бруска и толстой обсадной доски и монолитные, изготавливаемые из цельного деревянного бруса. Рассмотрим сначала второй тип исполнения окосячки.

    Монолитная обсадная коробка

    При этом способе формирования осадной конструкции она изготавливаться из цельного деревянного бруса (монолита), в котором делается частичная выборка материала. При этом в зависимости от типа выборки (паз или шип) ответная часть подвижного сочленения приобретает П-образную или Т-образную форму.

    1. Перед тем как устанавливать оконный или дверной блок важно проследить за тем, чтобы место его крепления не располагалось напротив зоны выборки в материале монолита. Для обеспечения требуемой прочности такой конструкции оконные и дверные рамы должны фиксироваться в утолщённых частях обсадной коробки.
    2. Перед изготовлением обсадной коробки исходный материал (монолитный или клеёный брус) должен быть хорошо просушен.
    3. При установке пластиковых окон или дверей лицевая поверхность такого обсадного бруса обычно оставляется ровной. А вот в случае, когда предполагается закреплять в обсаде изделия из древесины – вам придётся сделать в нём небольшую выборку (в так называемую «четверть»).
    4. Монолитные обсады принято относить к чистовым видам оформления сочленений.

    Сборная обсада («в закладной брусок»)

    Один из возможных вариантов изготовления черновой окосячки с пазом в брусе проёма называется «в закладной брусок».

    Отличие такой обсады от монолита состоит в том, что она собирается из следующих частей:

    • двух закладных брусков, свободно фиксируемых в пазах проёма;
    • скрепляемых с ними толстых обсадных досок

    После сборки такой конструкции на ней фиксируется сама дверная или оконная коробка (иногда она крепится непосредственно к закладному бруску).

    Обратите внимание: Ширина закладного бруска, как и размер паза под него делаются чуть больше, чем у монолита. Это делается для того, чтобы повысить надёжность крепления.

    Считается, что этот вариант проще в исполнении, однако по причине низкой надёжности крепления к нему прибегают довольно редко (в основном – при установке облегчённых дверных и оконных коробов). Чаще всего такая черновая окосячка окон в деревянном доме применяется в качестве временной конструкции, необходимой только на период просушки сруба (сразу после его сборки). Она используется для того, чтобы стены в процессе сушки не «повело».

    Видео: Изготовление проема, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме

    Порядок оформления шипов и пазов в проёме

    Независимо от того, делается ли обсада (окосячка) оконных проёмов в деревянном доме или же в нём монтируется стандартный дверной блок – обустройство шипа сочленения может быть организовано следующими способами:

    В первом случае в проёме сначала оформляется шип, под который затем подгоняется паз обсадной колодки. При втором варианте обустройства сочленения контуры шипа намечаются по уже готовому пазу.

    Однако при любом из указанных приёмов подготовки сочленений, прежде всего, производится их разметка.
    При проведении разметки следует исходить из того, что линейные размеры шипа должны быть меньше соответствующих размеров паза примерно на 4-5 мм. Этот зазор впоследствии (при закреплении обсады) будет заполняться утеплителем.

    В ходе разметки ширина шипа обозначается на торце бруса, в то время как его глубина намечается на боковой поверхности простенка. По её завершении берётся циркулярная пила и по нанесенным отметкам делаются соответствующие пропилы.

    Важно! Пропилы на боковых поверхностях проёма следует делать очень аккуратно и постоянно контролировать глубину реза (в противном случае можно просто отрезать шип).

    Паз в этом смысле оформляется намного проще, поскольку при получении очень глубокого пропила не обязательно удалять всю сердцевину выемки. Но даже при чрезмерной её глубине не стоит расстраиваться, поскольку в этом случае можно будет просто сделать шип на обсаде чуть больше.

    Сердцевину выемки удобнее всего удалять обычным плотницким топором, после чего следует дополнительно подработать её стамеской.

    Изготовление обсадной коробки

    Стандартная окосячка дверных проёмов в деревянном доме (как, впрочем, и блок для подвижной фиксации окон) состоит из двух боковых стоек, верхней перемычки или вершника и подоконника или порога.

    Обратите внимание! Нижняя часть обсадной коробки делается не во всех случаях. Так, при обустройстве межкомнатных дверей она, как правило, отсутствует. А при установке «классических» окон ПВХ, например, снизу сначала фиксируется закладная доска и лишь после этого на ней делается подоконник.

    Наибольшее затруднение при сборке обсады вызывает формирование замков, используемых для стыковки её отдельных элементов. Особой сложностью отличаются операции, в ходе которых делается выборка четверти. Для исключения ошибок специалисты рекомендуют сначала чётко разметить места выборки карандашом, и лишь после этого приступать к удалению излишков материала (к его вырезке).

    При этом очень важно не отрезать больше, чем требуется, поскольку нарастить материал уже не удастся (при этом обычно образуются щели, портящие внешний вид фасада).

    Перед установкой окосячки в деревянном доме контактные зоны проёма тщательно обрабатывают антисептиком, а после его высыхания в них укладывается утеплитель.

    И лишь после этого в готовый проём помещается уже собранная обсадная конструкция (обычно она заводится сверху).

    Общий порядок её сборки рассмотрим на примере формирования оконной обсадной коробки:

    • сначала берётся нижняя часть обсады («нижник»), к которой затем крепятся две боковины с обязательной проверкой точности совпадения замковых сочленений;
    • после этого боковины аккуратно подбиваются киянкой с внешних сторон, что необходимо для обеспечения их плотного прилегания к основанию;
    • на заключительном этапе сборки устанавливается так называемый «вершник»

    Нередко этот элемент сборной конструкции не помещается между боковыми стойками, расстояние между которыми не всегда выдерживается строго по чертежам. В подобной ситуации не следует сразу браться за пилу и подгонять стойки под него. Проще всего воспользоваться вспомогательными приспособлениями в виде распорок требуемой длины, которые вбиваются сверху в проём и расширяют его до требуемых размеров.

    Такие распорки вставляются под небольшим углом к горизонту и выравниваются по мере их подбивки. При этом боковые стойки немного смещаются за счёт уплотнения утеплителя и, наконец, занимают фиксированное положение. По завершении этой дополнительной процедуры вершник должен спокойно встать на место.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector