636 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка подоконника без подставочного профиля

Установка пластикового подоконника без подставочного профиля.

Разместил AlexTee , 30 сентября, 2011 в Окна и остекление

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Заливка эпоксидной смолой слэба.

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога

    Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

    Самые основные основы.

    Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.

    Выбор мощного лобзика

    R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему

    Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога

    Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.

    instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога

    Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов

    Шпаклевание гипсокартона

    andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему

    Как устранить течь в полипропиленовых трубах

    perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

    Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии

    Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009

    Непонятки при монтаже подоконника в профиль KBE

    Привет всем!
    Непонятки образовались при установке подоконника. В прошлом году на кухне ставил подоконник без вопросов, — отпилил, где-то на 1см заглубил до упора в профиль, запенил. Ну и дальше занимался другими работами. Сейчас время заняться комнатой, установить там подоконник и что-то не догоняю, где профиль для упора подоконника?? Забыл застройщик прикрепить или что? Как вообще называется эта деталь, которая снизу рамы прищелкивается по всей длине в пазы и является ограничителем для установки подоконника?
    Как запчасть в магазинах не встречал вроде такое. Или оно где-то продается? Или вообще без этого профиля ставить надо? Окна KBE, Greenline. На фотках видно.
    Спасибо.

    Можно использовать пружинные скобы.

    Доборы с низу прикручены. По какой причине непонятно, фото бы снаружи бы, по ходу дела рама 127 мм.Не проблема сейчас поставить подоконник. Размечаете, можно поставить уперев в нагеля , остальное запенить, либо в подоконнике прорезать места где эти нагеля вторнуть подоконник до нижнего добора. Все подоконники должны лежать на опорных колодках, этот тоже , высоту опорных колодок отрегулировать так , чтобы подоконник был расперт низом окна и опорной колодкой. Вы наверное ставили в подставочный профиль с губой для фиксации подоконника.

    Вот этой части мне недоложили при установке? Возможно ли ее приобрести и установить отдельно?

    dizelO , про какие доборы Вы имеете ввиду, которые снизу сейчас прикурчены? — это то, что на моей фотке с черными наклейками Greenline, Profin и т.д.?
    Просто это уже наружняя часть окна, получается. При дожде из под нее вода херачит блин.
    То, что можно приколхозить подоконник как ни попадя — это понятно, интересует вариант как сделать все по заводскому/штатно. Прикрепить в раму упорный профиль для подоконника и закрепить как положено. )

    Rosales написал:
    dizelO , про какие доборы Вы имеете ввиду, которые снизу сейчас прикурчены? — это то, что на моей фотке с черными наклейками Greenline, Profin и т.д.?
    Просто это уже наружняя часть окна, получается. При дожде из под нее вода херачит блин.
    То, что можно приколхозить подоконник как ни попадя — это понятно, интересует вариант как сделать все по заводскому/штатно. Прикрепить в раму упорный профиль для подоконника и закрепить как положено. )

    Rosales ,
    Да , внизу прикручены доборы. По какой причине , не знаю, надо больше фото, открыть створку сфотать снаружи, раму, чтобы понять, зачем. Я рассказал способ , он именно и есть штатный. Упорный профиль называется подставочный, сейчас вместо него доборный профиль и технология установки подоконника при подставочном и при доборном профиле ничем не отличается. В Вашем случае мешает крепеж, проблема решаема.
    На правой Вашей картинке подставочный профиль с губой, которая фиксирует подоконник. Есть другие подставочники, без губы, и окон с подставочниками без губы подавляющее количество, поэтому и надо подоконник расклинивать опорными колодками прижимая к низу окна. Левая картинка ничего не рассказывает , на ней отсутствует нижняя часть проема.

    Можно самому купить и установить, но это полный демонтаж остекления.

    Ясно, в общем беру подоконник, делаю в нем прорези под анкера и загоняю подоконник до упора в доборный профиль? Ничего при этом промерзать/протекать не будет?

    У меня тоже застройщик использовал представочный профиль без удерживающей губы. Нашел в продаже пружинные скобы, стоят очень дешево. Можно, конечно, обойтись подставочными клиньями, но со скобами намного проще.
    А почему вода протекает? Отливы снаружи как сделаны? Фото есть, как снаружи сделано?

    Shkeddy написал:
    У меня тоже застройщик использовал представочный профиль без удерживающей губы. Нашел в продаже пружинные скобы, стоят очень дешево. Можно, конечно, обойтись подставочными клиньями, но со скобами намного проще.
    А почему вода протекает? Отливы снаружи как сделаны? Фото есть, как снаружи сделано?

    Shkeddy , я еще прошлой осенью, когда дожди были сильные, заметил что реки из под окон. Между пеной и бетонным проемом окна. Снял наружний отлив металлический — не смог разобрался что там не так. Понял, что надо мастикой промазывать все капитально. Щас получается что окно установлено в доме на пену, и наружний металлический отлив прикручен на шурупах к пластиковому профилю. Между отливом и бетонным проемом вода вполне себе заливается снаружи, особенно при «косом» дожде. Наличие пены никак не спасает от потопа. Строители ПИК’а вряд ли об этом знают. ) Да и 99% жильцов тоже это не парит — таджики пришли, запенили подоконники, стену заштукатурили, обои поклеили, а то что там болото у каждого жильца после дождя, всем по барабану.

    Shkeddy, пружинные скобы попробую раздобыть, с ними гораздо удобнее должно быть. )
    Жаль что не встречается в продаже (ну или плохо и не там искал), подставочный профиль. С удовольствием купил бы пару метров, нарезал кусками и вставил бы снизу на зещелки.

    Rosales написал:
    Снял наружний отлив металлический — не смог разобрался что там не так.

    BV , спасибо огромное! Завтра спецом сниму снаружи этот отлив и сфоткаю что эти пидорги-строители там наделали. По фоткам, может, процедуру лечения назначите.

    В принципе понятно.Как я и предполагал, у Вас окна с расширенной рамой, 127 мм. По факту на такую раму ставят два подставочных профиля, друг за другом, у Вас один, экономия блин от застройщика, крепежа тоже мало. Течет тоже понятно почему, в боку дырка не загерметизирована, на фото видно снаружи.

    Понятно, почему вода попадает. Нужно переделать отливы по индивидуальным размерам, чтобы перекрыть все щели, сделать нормальную отбортовку, замазать фасадным герметиком примыкания и стыки.

    Течет посередине окна. Не сбоков. Сбоков полугнилая пена еще держит. Недели на 2 хватит по любому. )))
    Основная причина протечек (как я понимаю) — неверный размер наружных отливов, они ДОЛЖНЫ закрывать бетон своим «клювиком». Рукожопым инженерам ПИК’а эта задача оказалась непосильна. 21 век. линейку еще не изобрели у них в проектном бюро.
    Крепежей мало — на всю длину рамы одного окна (метра полтора?) всего 2 анкера. Не очень понятно во что вкручены анкеры — под рамой сначала какая-то сетка проминающаяся (в ней нащупывается деревяшка, минвата). Не бетон. Бетон где-то совсем внизу. Когда не видел голой бетонной стены перед установкой окон — непонятно где там четверть вообще заканчивается и какого говна туда напихали.
    План мероприятий:
    1) Дожидаюсь чтобы температура плюсовая на улице устаканилась.
    2) Пену старую я выковыряю, она уже вся практически труха.
    3) Что делать с прорезиненной лентой снаружи? Как эта лента должна быть приклеена? Одним краем к раме, второй край к бетонному подоконнику? Смысл этой ленты обеспечение герметичности от воды или что?
    4) Чистим/пылесосим/мочим/запениваем окно.
    5) Снаружи промазываем все пространство полиуретановым герметиком от бетонного парапета на пластиковую раму.
    6) Добываем новые отливы, запениваем всю плоскость отлива и прикручивем отлив шурупами.

    Внимательно слушаю все рекомендации.

    И вопрос- что все таки делать с мягкой трухой под окном: там деревяшки, вата и сверху местами цементным раствором заляпано?

    Течет посередине окна. Не сбоков. Сбоков полугнилая пена еще держит. Недели на 2 хватит по любому. )))
    Основная причина протечек (как я понимаю) — неверный размер наружных отливов, они ДОЛЖНЫ закрывать бетон своим «клювиком». Рукожопым инженерам ПИК’а эта задача оказалась непосильна. 21 век. линейку еще не изобрели у них в проектном бюро.
    Крепежей мало — на всю длину рамы одного окна (метра полтора?) всего 2 анкера. Не очень понятно во что вкручены анкеры — под рамой сначала какая-то сетка проминающаяся (в ней нащупывается деревяшка, минвата). Не бетон. Бетон где-то совсем внизу. Когда не видел голой бетонной стены перед установкой окон — непонятно где там четверть вообще заканчивается и какого говна туда напихали.
    План мероприятий:
    1) Дожидаюсь чтобы температура плюсовая на улице устаканилась.
    2) Пену старую я выковыряю, она уже вся практически труха.
    3) Что делать с прорезиненной лентой снаружи? Как эта лента должна быть приклеена? Одним краем к раме, второй край к бетонному подоконнику? Смысл этой ленты обеспечение герметичности от воды или что?
    4) Чистим/пылесосим/мочим/запениваем окно.
    5) Снаружи промазываем все пространство полиуретановым герметиком от бетонного парапета на пластиковую раму.
    6) Добываем новые отливы, запениваем всю плоскость отлива и прикручивем отлив шурупами.

    Внимательно слушаю все рекомендации.

    И вопрос- что все таки делать с мягкой трухой под окном: там деревяшки, вата и сверху местами цементным раствором заляпано?

    Rosales ,
    Я бы конечно демонтировал всё и установил заново, как уже положено. А то мало ли , невидимых скрытых проблем , которые впоследствии дадут о себе знать. Течь ещё может и по крепежу, довольно часто так бывает. В понедельник демонтировали остекление от застройщика, боковой крепеж , такие нагеля как у Вас, в идеальном состояни, как будто только из магазина, а нижние спиливали, не выкручивались, все приржавели, хотя визуально ничего не видно.

    Разновидности подставочных профилей для окон ПВХ и способы монтажа

    Это профильная планка из плотного поливинилхлорида, разделенная внутри на две и более камеры. Крепится данный элемент к нижнему торцу оконного блока и выступает в качестве своеобразной прокладки между рамой и проемом. Материал, используемый для изготовления, не так привлекателен эстетически, как пластик створок, но намного устойчивее к механическим и температурным воздействиям.

    Для чего нужен подставочный профиль

    При монтаже пластикового окна подоконник и наружный водоотлив крепятся именно к подставочному профилю, разумеется, если на нем не сэкономили и он установлен снизу блока. Прикрутить отлив можно и непосредственно к уличной части рамы. Подобная установка нарушает герметичность окна, существенно уменьшая его энергосберегающие характеристики. К тому же подобный монтаж не в состоянии обеспечить плотного примыкания между рамой и отливом из-за чего вода будет попадать в низ проема. Качественная установка подоконника также возможна только с подставочным профилем, без него в местах стыка со временем появятся щели, требующие дополнительной герметизации.

    Не менее важная функция подставочной рейки — дополнительная термоизоляция нижнего монтажного шва. Конструктивно профиль разделен на несколько камер, что уменьшает общие теплопотери конструкции, кроме того существуют модели, камеры которых заполнены специальным пенистым полимером с низкой теплопроводностью.

    Подставочный профиль обеспечивает дополнительную жесткость, сохраняя правильную геометрию оконного блока. С его помощью конструкцию гораздо проще поставить по уровню, не опасаясь за его нарушение со временем. Это, в свою очередь, залог исправной работы фурнитуры, которая будет функционировать гораздо дольше, если конструкция стоит без перекосов.

    Подробный разбор теплых подставочных профилей:

    Разновидности и характеристики

    Основные различия заключаются в размерах поперечного сечения, количестве камер, их наполнении (или отсутствие такового), толщине наружных стенок и внутренних перегородок между секциями. Кроме того, есть отличия в совместимости с профильными системами разных производителей.

    Основные характеристики подставочного профиля:

    • Длина планки, как и у рамных аналогов, составляет 6-6,5м.
    • Ширина в зависимости от модели колеблется от 2 до 10 см.
    • Минимальное количество камер, расположенных горизонтально, – 1; максимальное – 5.
    • Толщина наружной стенки не фиксирована, но не может быть меньше 2 мм.
    • Внутренние перегородки – около 1 мм.

    Двухкамерные изделия применяются в основном для обустройства холодного остекления, что для окон явление сравнительно редкое. Есть модели с вертикальным расположением камер (одна над другой), теплоизоляция такого профиля минимальна. Варианты с пятью изолированными секциями отличаются лучшими энергосберегающими характеристиками, особенно если часть камер заполнена термоизоляционным полимером (обычно экструдированный пенополистирол).

    Высокие сборные модификации (10 см и больше) имеют как горизонтальные, так и вертикальные секции, часть которых может быть усилена армирующими элементами. В таких системах предусмотрены специальные соединительные элементы для сращивания по высоте, что позволяет их собирать на герметик без дополнительного крепежа.

    Вверху подставочной рейки, в той части, которая соприкасается с рамой, имеется место для дополнительного размещения какого-либо утеплителя или герметика (чаще всего этот промежуток заполняют монтажной пеной).

    Также часто используют ПСУЛ ленту

    Описанные выше варианты, предназначены для установки внутри конструкции и не видны после финишной отделки. Однако есть ряд моделей, которые помимо выполнения опорных и усиливающих функций, могут полностью заменить элементы металлопластикового окна. Компания Rehau, например, производит подставочный профиль (108 561860), полностью заменяющий наружный водоотлив. Его применение возможно, если выступающей части отлива в 56 мм будет достаточно.

    Лучшие производители

    Оконные профильные системы от крупных изготовителей, как правило, комплектуются подставочным профилем.

    Их отдельное приобретение может потребоваться если:

    • Комплектный профиль не подходит или не устраивает заказчика по своим характеристикам (отсутствие теплоизоляционного наполнителя, количество камер).
    • В случае утери (с отечественными монтажниками случается довольно часто) или поломки;

    Наиболее распространенные производители на современном рынке:

    • Rehau. Популярные модели: энергосберегающий пятикамерный профиль – 561910 и двухкамерный с армирующим наполнителем – 561790;
    • KBE. Часто используется трехкамерный вариант (артикул 342) 46мм шириной, 3 см высотой и его аналог с прижимным крылом ( артикул 343).
    • Veka. Продукция этой компании представлена моделями линейки Softline – двухкамерный профиль с прижимным крылом и Euroline – трехкамерный вариант без наполнителя.

    Также качественную продукцию изготавливают фирмы Wintech, Enwin, отечественные Novotex и Brusbox. Изделия двух последних более доступны по цене, однако качество не всегда сопоставимо с зарубежными аналогами.

    Способы монтажа

    Чаще всего для установки подставочного профиля применяется один из двух вариантов, которые будут подробно рассмотрены далее.

    Первый способ

    Используется сравнительно редко начинающими монтажниками или в случае самостоятельной установки дома. Суть способа заключается в последовательном монтировании: сначала подставочный профиль, а затем оконный блок.

    Алгоритм действий:

    • В соответствии с размерами рамы размечается и отрезается подставочная планка;
    • Подготовленная деталь выставляется по уровню в нижней части очищенного проема;
    • Рулеткой промеряются расстояния между верхом проема и профилем, после чего выполняется предварительная примерка блока. Если сверху, между рамой и окном, остается чрезмерно большой зазор (более 3 см), его уменьшают, регулируя положение подкладочной планки. Обычно для этого используют пластиковые прокладки разной толщины (деревянные бруски или клинья применять нежелательно – дерево меняет свои размеры в зависимости от сезона и окружающей влажности).

    Когда по всему периметру проема выставлены допустимые зазоры (оптимально 1,5-2 см), их герметизируют монтажной пеной.

    Второй способ

    Квалифицированные монтажники делают иначе. Окно устанавливается вместе с профилем в такой последовательности:

    • Сначала снимают прикрученный к блоку профиль, для этого необходимо открутить крепеж и вытащить планку из стыковочных пазов.
    • В одну из камер, если это возможно, вставляют утеплитель.
    • Место примыкания подкладочной планки и нижнего рамного профиля заполняют уплотнительной лентой или пеной (возможна комбинация этих материалов).
    • Крепят подкладочный профиль на его место снизу рамы.
    • Оконный блок выставляют в проеме по уровню, фиксируют на анкера или кроншетейны, после чего заполняют зазоры монтажной пеной.

    Подробная видеоинструкция:

    После полимеризации пены (2-3 часа) ее излишки срезают и подготавливают место для монтажа подоконника. Установку выполняют в образовавшееся между рамой и подставочной планкой Г-образное углубление. Подоконник в таком случае частично (10-15 мм) заходит под раму, а его фиксация выполняется снизу все той же монтажной пеной.

    Отлив крепят к подставочной планке в углубление с наружной стороны блока. Таким образом исключено попадание воды под наружную часть окна. Поверхность проема необходимо предварительно подготовить, чтобы под водоотливом не было пустот.

    Выводы

    Использование подставочного профиля необходимо для:

    • минимизации теплопотерь в нижней части оконного проема;
    • усиления конструкции и обеспечения ее продолжительной работы;
    • надежной фиксации подоконника и отлива.

    Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

    Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

    Выбор типа и размеров подоконника

    Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

    Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив. В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.

    Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

    Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

    Подготовка места монтажа

    Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

    Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

    Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

    Крепление подоконника

    В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

    Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

    Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

    Заделка нижней зоны

    Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

    В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

    1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
    2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
    3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
    4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

    Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

    Заделка щелей в стенах и откосах

    После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

    Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

    Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

    Как исключить образование конденсата

    Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

    Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

    Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

    Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

    Выбор типа и размеров подоконника

    Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

    Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив. В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.

    Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

    Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

    Подготовка места монтажа

    Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

    Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

    Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

    Крепление подоконника

    В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

    Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

    Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

    Заделка нижней зоны

    Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

    В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

  • Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
  • Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
  • Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
  • По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

    Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

    Заделка щелей в стенах и откосах

    После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

    Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

    Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

    Как исключить образование конденсата

    Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

    Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

    Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

    Установка подоконника: подробная инструкция для монтажа своими руками

    Роль и значимость подоконника нельзя переоценить, поскольку это далеко не только красивый элемент окна, выполняющий декоративную функцию. Он не дает холодному воздуху с улицы проникать внутрь дома, играя таким образом важную функцию в теплоизоляции помещения. В связи с этим, установка подоконника своими руками должна производиться с максимальной точностью и аккуратностью, с соблюдением всех норм и правил! Об основах, особенностях и нюансах этого мы и расскажем в нашей статье.

    Из чего делается подоконная доска?

    Современные подоконники могут изготавливаться из самых разнообразных материалов. В зависимости от этого меняется и способ установки.

    Из пластика

    ПВХ-изделия из года в год пользуются все большей популярностью в строительстве. Аналогичным образом дела обстоят и с пластиковыми подоконниками, которые выделяются целым перечнем преимуществ:

    • Легко устанавливаются своими руками;
    • Производители размещают сверху специальную ламинирующую пленку, которая может быть оформлена различным изображением и цветами, что дает возможность подобрать модель наилучшим образом подходящую под стилевое оформление комнаты;

    • Хорошо удерживают тепло внутри помещения;
    • Пластик хорошо переносит воздействие влаги и не боится плесени и грибков, что особенно важно для любителей комнатных растений;
    • Поверхность легко моется;
    • Благодаря ребрам жесткости современные подоконники из пластика отлично переносят механические воздействия;
    • Не страшны перепады температуры;
    • Под продолжительным действием солнечных лучей характеристики пластикового подоконника не ухудшаются.

    Однако, несмотря на массу достоинств, подоконники из ПВХ имеют и ряд недостатков:

    • Большие температуры на поверхности, к примеру, крышка горячей кастрюли, способны повредить изделие, став причиной деформаций;
    • Ламинирующая декоративная пленка запросто царапается, кроме того, со временем она может отслоиться;
    • Искусственное происхождение материала.

    И хотя ПВХ-изделия и имеют некоторые недостатки, однако чаще всего собственники квартир и домов выбирают именно его, выполняя самостоятельную установку подоконника.

    Каменная доска

    Ценители натурального часто отдают предпочтение каменным подоконным доскам. В большинстве случаев для этого применяется мрамор и гранит. Конечно, модели из камня отличаются своим неповторимым природным изображением на поверхности и красотой в целом, однако такое удовольствие нельзя назвать дешевым!

    На ряду с этим на тщательно отполированной поверхности природного камня можно запросто поставить некрасивую царапину, их теплоизоляция оставляет желать лучшего, а многие загрязнения, будь то чайные, винные либо кофейные пятна, легко впитываются материалом. К тому же большая масса и стоимость материала не оставляют шансов на самостоятельную установку, вынуждая нанимать для этого профессионалов.

    Достойной альтернативой природному материалу считается подоконная доска из искусственного камня. Она выполняется из акрила и не уступает естественному аналогу по красоте, термостойкости и прочности. Дополнительным преимуществом каменного подоконника из акрила выступает и то, что поверхность не царапается, а само изделие стоит заметно дешевле.

    МДФ и ДСП

    Подоконники из ДСП и МДФ-панелей остаются более бюджетным вариантом в сравнении с деревянными изделиями. Многие производители изготавливают подоконные доски из древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Сверху такие модели покрываются специальной пленкой.

    ДСП менее влагостойкий и прочный материал, чем МДФ – при повреждении защитной пленки и попадании влаги на плиту из стружки последняя может начать набухать, что приведет к заметным деформациям подоконника. МДФ-плиты более устойчивые, однако их цена выше.

    Подоконные доски из древесного волокна и стружки легко поддаются мытью, главное не использовать для этого абразивные средства!

    Из дерева

    Такие виды дерева как сосна, вишня и дуб продолжительное время оставались привычным материалом для производства подоконной доски. Деревянные подоконники остаются сильно популярными и сегодня.

    Установка деревянного подоконника своими руками начинается с тщательной просушки и обработки материала лаком и антисептическим составом.

    Основным достоинством подоконной доски из дерева выступает ее благородный внешний вид и природное происхождение. Однако деревянный массив подвержен деформациям, да и сам материал не из дешевых. Увеличить эксплуатационные характеристики деревянного подоконника получится, если избегать контактов с агрессивными химическими веществами, водой и абразивами. Помимо этого, стоит временами обновлять покрытие!

    При условии соблюдения всех технологических норм и требований подоконные доски из клееного бруса отличаются большей устойчивостью к негативным внешним факторам и меньшим ценником.

    Монтаж подоконника своими руками

    Вне зависимости от вида подоконника, установка производится по одному сценарию. А так как в большинстве случаев самостоятельно монтируются подоконники из ПВХ, то на примере их мы и пошагово расскажем, как выполняется установка подоконника своими руками, попутно выделив особенности и нюансы работ. В конце мы затронем особенности монтажа конструкций из другого материала.

    Длина и ширина доски

    Перед приобретением материала стоит точно вымерить пропорции будущего подоконника. Длина подоконной доски замеряется так:

    • Ширина проема вымеряется возле окна, а также у стены со стороны помещения;
    • Для того, чтобы спрятать края доски внутрь откосов, необходимо приплюсовать, как минимум, 1 сантиметр к максимальной ширине проема;
    • Если вы планируете разместить в комнате выпирающий подоконник (который не идет вровень со стеной), то, помимо габаритов доски, стоит учитывать еще и размеры проушин.

    Вымерьте ширину стены до окна, чтобы наиболее точно измерить ширину подоконника. К данному значению добавьте 1,5-2 сантиметра, которые уйдут в качестве углублений в пазы окна. Этого будет более чем достаточно при установке доски заподлицо с более-менее ровными стенами.

    Важный нюанс! Если стены имеют неровности, то стоит точно вымерить расстояние по обеим сторонам – это даст возможность произвести установку своими руками максимально ровно.

    При желании можно организовать небольшой выступ, однако его величина должна быть не более 8 сантиметров, в противном случае может нарушиться конвекция воздуха, что станет причиной образования наледи в холодное время года и неравномерному распределению тепла в комнате.

    Исходя из полученных габаритов, подоконная доска подгоняется по ширине и длине. После этого можно переходить непосредственно к монтажу подоконника своими руками.

    Демонтаж подоконника (фото)

    Порядок работ при установке

    • Разместите будущий подоконник на месте установки. Подрежьте доску при необходимости.

    В случае с ДСП, древесиной и МДВ резать материал лучше электролобзиком, для камня и пластика лучше подходит болгарка!

    • Если нужно, в поверхности стены проделайте пазы при помощи перфоратора. Именно сюда в дальнейшем и будут прислоняться края подоконника.

    • Хорошо прочистите поверхность заготовки от мусора и пыли.
    • Уберите с вставляемого края доски защитную пленку и вставьте подоконник в оконный профиль.
    • Начиная с крайних сторон под подоконной доской устанавливаются деревянные клинья. При этом максимальный шаг между клиньями не должен превышать 40 сантиметров, а сами вставки не должны выходить за пределы внутреннего края подоконника и стены.

    • Уровень подоконника проверяется при помощи ватерпаса. В случае небольшого отклонения от горизонтали уровень доски правится путем вбивания дополнительных клиньев.

    Важно подчеркнуть, что угол уклона к внутреннему краю от окна должен составлять около 2 миллиметров! Благодаря этому вода не будет скапливаться у окна, просто стекая вниз.

    • На подоконнике размещается какой-либо груз, при этом общая масса должна находиться в районе 10-20 килограмм.

    • После проверки и выравнивания доски в горизонтальной плоскости доска закрепляется на месте. С этой целью обычно используется монтажная пена. Для лучшего качества работы стоит пользоваться профессиональной пеной, а также специальным пистолем, при помощи которого и будет происходить распыление пены. В завершении при помощи саморезов осуществляется дополнительная фиксация к профилю с наружной стороны.

    Важный момент! Если пена оказалась на месте, где ее быть недолжно, сразу же очистите поверхности тряпочкой. Застывшую пену стоит убирать, вооружившись специальным растворителем.

    • Спустя сутки излишки пены подрезаются, а с окна убирается вся лишняя нагрузка. В конце снимается защитная пленка и устанавливаются заглушки с торцов.

    Если вы задумали произвести монтаж деревянного подоконника, то по внутренней стороне доски стоит разместить войлок, обработанный антисептиком. Делается это посредством дранки. В случае с каменными подоконниками торцы аналогичным образом защищаются при помощи войлочного слоя. В остальных моментах установка подоконной доски из дерева и камня ничем не отличается от пластикового аналога.

    Таким образом выполняется установка подоконника своими руками, как видно, здесь нет ничего сверхсложного, особенно, когда речь идет о пластиковой конструкции. Главное не перестараться с нанесением монтажной пены и соблюдать внимание и точность во время работы.

    Читать еще:  Подоконник переходящий в письменный стол
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector