26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вырезать окно в кирпичной стене

Как сделать проём в стене для окна или двери

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

  1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
  2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
  3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Строительный портал №1

Как сделать дверной проем в кирпичной стене, интересует тех, кто самостоятельно ведет строительство дома или решился на перепланировку уже имеющегося. Сложного в устройстве проема нет. С этой задачей справится каждый, кто ознакомится с пошаговой инструкцией.

Знания, необходимые для выполнения задачи

На первый взгляд, прорубить проем не составит труда. Это так, но работу нужно сделать правильно. В противном случае возрастает риск образования в стене трещины, перекоса кладки и зажима верхней части двери. Поэтому нужно знать, как сделать проем в несущей стене, а также в ненесущей и в полунесущей.

Прежде всего нужно выяснить, какой тип кладки был использован при возведении строения. Для этого необходимо знать, как называются грани кирпича и каким образом укладываются эти камни при каждом из видов кладки. Это поможет идентифицировать тип перевязки и выяснить ориентировочную толщину стены.

У кирпича 4 грани: самую большую называют «постель», длинную боковую — «ложок», короткую боковую — «тычок». Тип кладки в стене кирпичного дома можно выяснить следующим образом:

  1. Если после удаления слоя штукатурки обнаруживаются ряды ложков, а стена является межкомнатной, ее толщина не превышает 12 см.
  2. В том случае, если ложок в ряду перемежается с тычком, кладка будет двухрядной, и толщина такой стены составит 25 см.
  3. Если ряды ложков чередуются с рядами тычков, это колодцевая кладка. Она часто используется при строительстве несущих стен.

Пробивка проемов в кирпичных стенах выполняется только после того, как будет выяснен тип кладки и выполнен предварительный расчет толщины стены. Работать с несущими намного сложнее, чем с ненесущими и полунесущими. В том случае, если тип кладки непонятен и нет возможности разобрать ее по кирпичам, используют перфоратор. С его помощью высверливают отверстия разной глубины и вынимают первый кирпич.

Технология пробивки дверных проемов в стенах разного типа

Перед началом работ на стене выполняют разметку, которая должна соответствовать габаритам дверной коробки. Размеры каждой из ее сторон нужно увеличить на 5 см. Этот зазор впоследствии заполняют монтажной пеной. В первую очередь снимают слой штукатурки. Для выполнения этой задачи используют зубило, стамеску, молоток и любые другие подходящие инструменты.

В нижней части стены расположен плинтус. Если он не снимается после пары ударов молотком, то его трогать не нужно: он уложен на бетонную стяжку и закреплен в ней. Такой плинтус сам отойдет от стены после того, как будут разрушены кирпичи.

Далее нужно постараться сделать ориентировочный расчет толщины стены, анализируя тип кладки. Независимо от полученного результата, разбор кирпичей начинают со средней части будущего проема. То есть, с середины разметки.

Устройство проема в стенах любого типа и любой толщины начинается с пробивки середины в форме буквы «Т», горизонтальная часть которой должна соответствовать верхней линии разметки и на 10-15 см заходить за ее вертикальные грани. Эти зазоры позволят уложить в них балку, поддерживающую кладку.

Для несущих стен это должно быть прочное бетонное или деревянное полотно такой толщины, чтобы оно практически вплотную размещалось в горизонтальной части Т-образного пространства. Для ненесущих и полунесущих стен будет достаточно обычной доски.

Читать еще:  Как поштукатурить стены из газосиликатных блоков

Дальнейший порядок работ следующий:

  • вынимают или выбивают кирпичи, продвигаясь по направлению к вертикальным линиям разметки;
  • на мощную болгарку устанавливают диск диаметром 200-250 мм с алмазным напылением;
  • с помощью этого инструмента делаем ровными верхние и боковые срезы проема.

Советы профессионалов

Наибольшую сложность вызывает выемка первого кирпича. Если нет возможности выбить, его нужно вырезать. Потребуется болгарка с кругом по камню. В кладке делают глубокие прорези, после чего разрушают раствор с помощью зубила и молотка.

Если сложно сделать прорези, в швах высверливают отверстия с помощью перфоратора.

Так делается выемка первого кирпича. Дальнейшая работа довольно простая, но трудоемкая.

Важный момент: для того чтобы правильно сделать проем в кирпичной стене, необходимо прочно зафиксировать горизонтальную балку в верхней части буквы «Т». Зазоры заполняют цементно-песчаным раствором, но не монтажной пеной.

Перекладина является опорой для верхних рядов кладки. Если ее не укрепить намертво, возможно образование трещин и перекосов. Если нет возможности установить железобетонную балку, используют швеллер. Деревянные доски подойдут только для тонких межкомнатных перегородок. Для проемов в наружной несущей стене требуются более прочные материалы. Аналогичным образом делается окно.

После того как станет ясной последовательность и суть работ, вопросов о том, как перенести дверной проем в кирпичной стене, не возникнет. Это более простая и легкая задача. При наличии уже имеющегося проема не составит труда выяснить тип кладки и определить толщину стены. Все остальные работы выполняют по вышеизложенному алгоритму.

Как сделать проем в кирпичной стене?

Если проведение ремонтно-строительные работы можно сделать бесшумным, то их так и делают, потому что начавшийся шум на протяжении долгого времени приводит к нервной реакции соседей. В конечном итоге шум и пыль могут стать причинами их обращения с жалобой в контролирующие органы.

Несогласованные работы по перепланировке помещений приводят к штрафам и неприятным предписаниям со стороны местных властей.

В полной мере эта практика касается организации проемов в стенах, так как такие мероприятия изменяют первоначальную планировку помещения и могут представлять реальную опасность, если это касается несущих конструкций дома.

Работы по прорезанию проемов в несущей кирпичной стене и ее укреплению должны производить специалисты с допуском СРО, что аналогично лицензии на данный вид деятельности.

Перепланировку помещения с выполнением проема можно начинать только имея согласованный проект этих работ.

Повод взяться за дело

Необходимость выполнить проем в кирпичной стене может быть продиктована решением устроить новый проход, сделать окно или расширить существующие.

Во всех строениях, при производстве работ по перепланировке может возникнуть необходимость прорезания проема как в несущих кирпичных стенах с их обязательным усилением, так и в перегородках, выполненных из кирпича.

Если такая задача есть, то выбрать как сделать проем в кирпичной стене переходит в разряд выбора технологии.

Кувалда как вековая традиция разрушения

Традиционным народным методом, максимально долго испытывающим нервную систему соседей, является сочетание работ кувалдой и перфоратором. Этот способ приемлем, если проем не требует усиления, так как штробление под установку усиливающих деталей при такой технологии весьма затруднительно. На практике сделать проем в несущей кирпичной стене таким инструментом возможно, но это крайне трудоемкий процесс.

При толщине кладки в 1⁄2 кирпича успех зависит не только от качества самого кирпича и кладочного раствора, но и от мастерства оператора кувалды. Неточное попадание и сомнительная прочность материалов может привести к масштабным последствиям. Структура кладки, подвергается существенным нагрузкам и вибрации, что негативно влияет на нее целостность.

При большей толщине кладки возрастает погрешность геометрии проема и время его выполнения. При этом следует отметить, что никакая толщина кладки не может устоять перед терпением и напором.

Углошлифовальная машина и кувалда в помощь

Любая технология с использованием режущего инструмента заведомо более производительна чем ручной труд.

При небольшой толщине кирпичной кладки сочетание прорезания канавок углошлифовальной машиной (болгаркой) и выбивания массива кладки, как более прогрессивная технология позволяет устанавливать усиливающие детали в штробу до удаления основной массы кладки.

Этой технологии, при применении алмазных режущих дисков даже по силам преодолеть армирующие элементы и обеспечить приемлемую точность прорезки проема в кирпичной стене.

К минусам такого исполнения проема в стене из кирпича, следует отнести высокий уровень шума и огромное количество тонкодисперсной кирпичной пыли, так как инструмент не предполагает защиты от нее. Ударные нагрузки, предаваемые на кладку, при ее толщине, превышающей глубину реза, по-прежнему сохраняются.

Возможные последствия от ударных нагрузок и пылевое торнадо являются отрицательными факторами этой технологии.

Алмазная резка специализированным инструментом

Сделать проем в кирпичной стене при помощи ручных машин для алмазной резки можно за самое минимальное время и сократить время акустического дискомфорта для соседей.

При алмазной резке нагрузка вибрационная и ударная нагрузка на стену отсутствует полностью.

Проем в несущей кирпичной стене требует усиления кладки П-образной конструкцией при организации проема для двери, и усиливающей горизонтальной балки, если для окна.

Сразу стоит отметить, что только некоторые машины для алмазной резки могут работать сдвоенными дисками, делая за один проход два ровных параллельных реза. Удаляя кладку между ними, можно легко установить усиливающий профиль или балку не ослабляя проем.

Если кладка усилена бетонными деталями, то альтернативы технологии алмазной резки нет.

Делая проем в кирпичной стене при помощи ручного инструмента действует ограничение, связанное с максимальным диаметром диска, но отчасти это преодолимо, если прорезание проема в кирпичной стене производится с ее обеих сторон по специальным направляющим, гарантирующим точное совпадение разрезов в пространстве.

Сделать проем в толстой кирпичной стене

Алмазная стенорезная машина — это мощный инструмент, позволяющий устанавливать диски до 1,6 метра в диаметре. Такой механизм требует подачи напряжения 380 Вольт и подведенной мощности до 30 кВт. Они подразделяются на электрические и гидравлические по принципу подвода мощности к приводу вращения диска.

Для этих машин на поверхность, предназначенную для реза, крепят направляющий рельс на специальных анкерах. Масштаб и сложность работы таким оборудованием зависит от максимально допустимого размера диска и масштаба работ.

Кроме дисковых, существуют цепные и канатные машины для алмазной резки, которым под силу решение весьма масштабных задач.

Чистота и ровный срез

Чтобы сделать пороем в кирпичной стене жилого помещения алмазная резка является самой приемлемой технологией, так как обеспечивает минимальный уровень загрязнений воздуха и окружающего пространства от строительного мусора.

При мокром способе охлаждения режущей кромки диска, вся пыль смешивается с водой и локализуется под стеной, где делается проем.

Сухой способ резки предполагает подключение к машине мощного промышленного пылесоса, который эффективно удаляет пыль прямо из места реза.

Точность соблюдена размеров и качество поверхности на месте среза наилучшие именно при технологии алмазной резки.

Высокая производительность, машины для алмазной резки позволяет укладываться в жесткие временный рамки, отведённые для шумных работ.

Кувалда уходит в прошлое

Точность соблюдена размеров и качество поверхности на месте среза наилучшие именно при технологии алмазной резки. Технологические преимущества современных инструментов несомненны, но предполагают наличие достаточно дорогих расходных материалов, как платы за качество, чистоту и скорость. Выбор всегда остается.

Трудно ли сделать проем в кирпичной стене?

Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Несложно. Я бы добааил к списку инструментов болгарку с диском по камню. Не знаю общую высоту перегородки, но на вашем месте убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.

scorpioman написал :
проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м.

himch написал :
убрал бы ее в месте планируемого проема до потолка и потом зашил бы гипроком верх.

Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.

scorpioman написал :
А оформить проем сверху, нужна балка?

Конечно нужна, исли вы сказали что стена несущая, значит она что — то несла, или это что-то будет висеть в воздухе. Если эта стена точно несущая, приглашайте специалистов и несамодельничайте, а то слжите дом.

StroyClub написал :
Если речь идёт о несущей стене шириной 2500мм, что значит несложно и как это убрал бы 2,5 метра несущей стены и зашил каким-то гипроком.

А может перед тем, как давать совет вспомнить русский и прочитать еще раз сообщение автора?
А для «продвинутых» цитирую автора: «проем в ненесущей стене в один кирпич».

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор.

scorpioman написал :
А оформить проем сверху, нужна балка?

Если над проёмом потом будет кирпич — то нужна. Если как предложили обшить ГКЛ — то нет конечно.

scorpioman написал :
Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Как договоритесь — но по моему достаточно. Там работы на пол-дня.

Crazyvlad написал :
А для «продвинутых» цитирую автора: «проем в ненесущей стене в один кирпич».

«продвинутый» и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?

Crazyvlad написал :
Там работы на пол-дня.

Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся.

Читать еще:  Как повесить грушу на стену

Проем сделать — не трудно. Трудно убирать потом мусор от него. А будет его на удивление очень много. Ну и пыль которая покроет все полки шкафов в соседней комнате хотя двери будут закрыты и заклеены пленкой. (По опыту своей стены)

че то сдается что она не несущая.
Если несущая — то самому лучше не трогать.
Если все таки нет — на 5-6 тысяч купите болгарку (можно взять кировскую с диском на 230 тысячи за 3), прорежьте паз под перемычку, установите перемычку. Далее контрур проема, середину можно выбить. Делов на полдня с учетом уборки. А так думаю часа на 1,5-2.

Но обязательно выясните несущая она или нет — потому как советы на форуме получить легко, но чего случись — отвечать то Вам придется. А случиться может много всего страшного..

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Вам дырку сделать, или убрать один слой кирпича?

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич.

Видимо автор не понимает строительных терминов. «В кирпич»- это размер по длине кирпича, т.е. 250мм, т.е. в обиходе- 2 кирпича.
У автора- «в кирпич», т.е. — 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-
А резать надо до верха, а потом- зашить гипроком верх. С перемычкой мудрить- нет смысла.

StroyClub написал :
Ну и советчик не профессиональным перфоратором куб кирпича несущей стены развортить за пол дня? Видимо квадратного метра насмотрелся.

Хватит лялякать. делается за полдня. Если это не так, то мне жаль ваших заказчиков.
и причём тут НЕсущая стена? и причём тут куб?

Михалыч написал :
У автора- «в кирпич», т.е. — 1 кирпич, т.е. по нормальному- в полкирпича. Это- 99,999%.-

StroyClub написал :
«продвинутый» и что ты процитировал? Что значит твоя цитата? То что в стене толщиной 250мм, которая является несущей, элементарно вынести проём 2500мм?

Для «знатоков» русского языка перевожу с русского на русский: стена не является несущей.
Что и было у автора написано.

Если честно мне безразлично. Но я вижу , что тут все дружненько автора вопроса scorpiomanа обозвали придурком, который писать и выражаться не умеет. Он черным по белому написал, СТЕНА НЕСУЩАЯ В 1 КИРПИЧ. Любой уважающий себя строитель так это и понимает: !КИРПИЧ — ЭТО! КИРПИЧ, то есть 250мм. И если некоторые индивидумы, начитают тут на русском языке выражаться, и делать вид,что что-то типа понимают, то этого к сожалению не достаточно, надо бы ещё и строительный язык подучить. И вданном вопросе ваши «продвинутые» ответы не уместны, это не покрасить несущую стену необходимо, а демонтировать.

Crazyvlad написал :
Хватит лялякать. делается за полдня.

Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня.

StroyClub написал :
Надеюсь вы в каске стены рушили за пол дня

смотря как ломать мы помню с другом вдвоем за 40 минут стену положили почти в тридцать квадратов — вышибли верхний ряд при помощи трубы и кувалды, а потом с разбегу пару раз в центр пнули

вот убирали все это хозяйство потом целый день..

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор

Я примерно такуюже по объему работу сделал за 4-5 часов(с учетом выноса мусора) имея только болгарку , лом и кувалду. Так что глаза боятся , а руки делают. Думаю справитесь сами , ну можете еще друга позвать, под пивко все оформите. Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.

Вот так всегда получается, кто нибудь из несведущих спросит невнятно, а сведующие потом ругаются.
Автор вопроса! сформулируйте его еще раз, с учетом разрозившихся дебатов по поводу что у Вас имеется (несущая/ненесущая, в кирпич или в пол кирпича) и что вам нужно (выбрать слой кирпича или все же сделать проход/проезд.).
если стена несущая, то по крайней мере покажите специалистам, может с учетом фундамента ее вообще нельзя трогать и беды как уже отмечалось выше от этого может быть ОГОГО.
если не несущая, то за 3000 интерсколовская болгарка, круг алмазный по камню универсальный и вперед. Работа пыльная, но совсем не сложная.
Только не забудьте купить респератор, очки прозрачные и надеть на болгарку в районе вентиляционных отверстий и кнопки вкл. в несколько раз сложенный капроновый чулок иначе болгарку за раз ушатаете.

Прошу прощения за молчание, но только пришел с работы. Поясню еще раз.
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.
Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше.
Спасибо всем, я узнал что хотел.

ПРочитал и посмеялся над диалогом CRAZYVLAD и STROYCLUB.Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?

Vo.V.A. написал :
Интересно-киевлянин читать не умеет?ИЛИ тупой?ИЛИ прикалывался?

scorpioman написал :
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича, не является несущей.

Как раз я читать умею, с вами со всеми не только можно отупеть, но и потерять дар речи. Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?

Господа, тут конкретный вопрос был. не стоит переходить на личностные обсуждения ИМХО.

StroyClub написал :
Если стена в длину кирпича( я всё же понимаю 250мм) не является несущей(то это уже не стена на хрен, а перегородка), то какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм)

вполне возможно, что это не несущая стена (250 мм для этого маловато), но и не совсем перегородка (в том плане как это привыкли сейчас понимать типа ГКЛ-стенки).. Т.е. она несет частичную нагрузку, передаваемую на несущую стену и является как бы сказать — поддерживающей что ли. Поэтому все таки пока ее назначение не ясно на 100%, лучше сделать проем с балкой на мой взгляд. Если известно на все сто, что это просто перегородка — я лично бы ее снес всю. Для этого и болгарка не нужна, и грязи меньше будет, только что мусора намного больше носить. Как стена сносится я уже выше написал

scorpioman написал :
не является несущей.

но может являться диафрагмой.

Vidis написал :
Кстати, озвучте пожалуйста толщину стены в СИ.

scorpioman написал :
Стена в доме старого фонда, толщина в длинну кирпича

Vidis написал :
но может являться диафрагмой

вот оо чего я имел в виду слово забыл

scorpioman написал :
Идея снести проем до потолка и обойтись без балки конечно подкупает, но и мусора больше

Мусора больше ненамного, а вот балку на 2,5 метровый проём — надо ставить хорошую, усиленную.
Поэтому вариант подкупает именно возможностью ообойтись без балки, мусор — не в счёт.

StroyClub написал :
какого хрена перегородка в длину кирпича(250мм), какой бы там фонд не был?

Межквартирная, например. Может быть не несущей, но толстая.

Подозрение вызывает высота проёма.

Возможно, проём предназначен не для устройства двери/прохода в жилом помещении, а имеет технологическое предназначение в помещении НЕжилом.

Впрочем, автор не спрашивает совета о принципиальной допустимости сделать проём в его конкретном случае, а задаёт вопрос по технологии.

scorpioman написал :
Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор

Можно. Кирпич снимается слой за слоем, по одному, ничего сложного нет, но бытовому перфоратору нужно будет давать отдыхать подольше (скорости «в полдня» не достигнете). Плюс — сложности с установлением перемычки уже озвучили в ветке.

scorpioman написал :
Надо сделать проем в ненесущей стене в один кирпич. Размер: выс.-1.7м, шир. -2.5м. Можно ли его сделать самостоятельно имея только непрофессиональный перфоратор. А если нанимать специалистов на демонтаж, сколько это будет стоить? А оформить проем сверху, нужна балка? Достаточно ли 5-6 тыс. за такую работу?

Я как-то дверь переносил. Обратился к профи.
У нас за такую работу предлагали 1000 руб за погонный метр.
Получалось 4 тыс за всю дверь.

В итоге я взял напрокат большую болгарку, купил алмазный диск самого большого диаметра. На одной стороне стены нарисовал где должна быть новая граница. Маркером вертикальную черту по уровню. Просверлил пару сквозных отверстий по линии.
С другой стороны стены по этим отверстиям нарисовал вторую линию.

Потом болгарку в руки и вперед. Сначала с одной стороны стены пропил, потом со второй. Кирпич на месте пропилов ломается ровно и легко.
Час работы и готово.

Правда работа тяжелая физически и пыльная. И требует осторожности.
Больше 2-х кирпичей за раз пройти невозможно — из-за пыли не видно не фига. Приходится ждать пока осядет децл и отдухнуть опять же.
Болгарка была офигенно мощная. Если немного ослабишь хватку то уже не ты ее ведешь, а она тебя.
А как-то отпустил рукоятку до того как диск остановился. Получил удар под дых — аж в глазах потемнело. Синяк потом был на по-живота.

Как сделать проем в кирпичной стене

Как сделать проем в кирпичной стене

Конечно же, вопрос о том как сделать проем в кирпичной стене лучше доверить специалистам. Однако если есть уверенность в собственных силах, то можно попробовать выполнить эту работу и самостоятельно. Сделать проем в кирпичной стене под окно или двери появляется необходимость в самых различных случаях.

Читать еще:  Чем покрасить стены перед поклейкой светлых обоев

Чаще всего сделать проем в стене под двери необходимо при перепланировках жилья, когда переносятся стены и перегородки. О том, как быстро и без пыли сделать проем в кирпичной стене, а также об инструментах, которые понадобятся для этой работы, и будет рассказано в данной статье.

Как сделать проем в кирпичной стене

Если необходимо сделать проем под дверь в кирпичной стене, то вся работа, прежде всего, начинается с подготовки необходимого для этих работ инструмента и разметки. Что касается инструмента, то для того чтобы сделать дверной проем в стене, эффективно помочь в этом может перфоратор и болгарка с установленным кругом по плитке.

Молотком и зубилом как в старину уже практически никто не пользуется, такая работа получиться очень трудоёмкой, да и повредить стену в конечном итоге можно очень легко.

Поэтому, прежде чем делать проем в стене следует подготовить такие инструменты для этих целей:

  • Молоток или небольшую балдичку;
  • Перфоратор с насадкой «лопатка» или «пика»;
  • Рулетка и строительный уровень для проведения последующей разметки;
  • Болгарка с диском по бетону или плитке;
  • Лопата и мешки для выноса строительного мусора;

Так же не следует забывать и о мерах предосторожности, поскольку предстоит работа с перфоратором и болгаркой. Поэтому перед началом работ, желательно обзавестись очками, перчатками и респиратором.

  • Как сделать дверной проем в кирпичной стене?

Все работы по изготовлению проёма в кирпичной стене начинаются с разметки. Для этого необходимо замерить сначала дверную коробку, после чего данные размеры необходимо перенести на кирпичную стену.

Что важно учитывать при разметке? Важно добавить несколько сантиметров к общим размерам дверного проёма, которые будут в процессе монтажа заполнены монтажной пеной. Кроме этого дверной короб, устанавливаемый в проем должен, свободно в нём находится.

После того, как разметка проёма готова, можно приступать к выемке кирпича. Для этого сначала по разметке болгаркой делается сплошной надрез. В зависимости от диаметра круга установленного на болгарку разрезать получиться приблизительно половину кирпича, остальную часть кирпича необходимо для удобства будет разрезать с обратной стороны стены.

В таком случае края будущего дверного проёма получаться ровными, а кирпич можно будет с лёгкостью извлекать из проёма при помощи перфоратора или даже зубила с молотком.

  • Как сделать оконный проем в кирпичной стене?

По такой же схеме следует выполнять и оконный проем в кирпичной стене. Единственным отличием здесь является то, что окна устанавливаются, как правило, чаще всего в несущей части здания, поэтому и кирпичная стена в данном случае здесь намного толще.

Так же само, чтобы края проёма получились максимально ровными, следует сделать надрезы по разметке сначала при помощи болгарки и уже только после этого, заниматься выемкой кирпича из оконного проёма.

Как видно, сделать проем в кирпичной стене не составит особого труда. Главное, это действовать аккуратно, не забывать о технике безопасности и мерах предосторожности в работе с ударным и режущим инструментом. По такой же схеме, можно сделать проем в бетонной стене, только перфоратор и болгарка в данном случае нужны будут намного мощнее.

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

  1. Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
  2. Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
  3. Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

  1. Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
  2. План предполагаемой перепланировки.
  3. Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

  • высота – 200 см;
  • ширина – 60-70-80-90-100 см.

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

  • портал – стандартная прямоугольная дверь;
  • двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
  • арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector